Проворачивается катушкодержателя на спиннинге

Содержание

Устройство спиннинга – бланк, кольца, рукоять, катушкодержатель

27 июня 2017 2641

Устройство спиннинга: бланк, кольца,рукоять, катушкодержатель, петелька – глава из книги Виктора Андреева «Техника и тактика в спиннинге»: оптимальная спиннинговая снасть (удилище, катушка, леска), выбор и чередование приманок и проводок, техника и тактика спиннингиста…

Устройство спиннинга и элементы удилищ

Каждое удилище состоит из нескольких элементов, которые мы и рассмотрим, не вдаваясь в лишние технологические тонкости. Главными составляющими спиннинга являются бланк (хлыст), кольца с обмоткой, рукоять с катушкодержателем и петелька для зацепления крючка.

Бланк спиннинга

Главная часть удилища – это собственно хлыст, который в рыболовной терминологии называется бланком.

Мы уже говорили о материале бланков, стоит лишь добавить, что в дорогих «палках» используется многослойное (не только продольное, но и поперечное) плетение волокон, позволяющее достичь высочайшего качества, ведь наружная поверхность бланка изгибается больше, чем внутреннее, а вершина удилища – больше, чем комель.

Помимо состава ткани и связующего, прочность бланка определяется также толщиной стенок. Однако не в меру толстые стенки значительно утяжеляют все удилище, поэтому конструкторы должны найти разумный компромисс между прочностью и весом своего «детища». Но, из-за стремления сделать бланк минимального веса, это не всегда удается – поэтому рекомендую с осторожностью относиться к слишком тонкостенным удилищам.

Для усиления тонкостенных бланков они дополнительно (по всей длине или частично) обматываются по спирали крест-накрест кевларовыми нитями. Затем заготовка лакируется. Слой лака не только придает удилищу более нарядный вид, но главное – защищает бланк от царапин и снижает риск досадной поломки.

Выбирая удилище, оцените также конусность бланка. Диаметры вершинок современных «палок» примерно одинаковы, а вот утолщенный комель сразу выдает модель с большей конусностью. Такой спиннинг при прочих равных условиях получается более мощный и «быстрый».

Но особое внимание следует обратить на стык удилища (рис.3), ведь по статистике после сломанной вершинки следующее вероятное место поломки – вблизи стыка.

Рис.3. Стык удилищ: а) внутренний, б) наружный, в) торцевой (штыревой). Стрелки: грибок, обмотка, бандаж, трубка.

В первую очередь стык должен быть достаточно длинным. Считается, что если внутреннее колено входит во внешнее на 5-6 своих диаметров – это норма. Если немного больше – тоже ничего страшного. Главное, чтобы все соединение было плотным.

Для усиления стыка и предотвращения его разбалтывания в торец внутреннего колена вклеивается резиновый грибок, к тому же защищающий полость от грязи. Шляпка «грибка» в какой-то мере компенсирует (или скрывает?) неплотность стыка. Поэтому плотное соединение без «грибка» еще надежнее, ну а торцевое отверстие все равно должно быть закрыто легкой пробкой.

Из тех же соображений на наружном колене всегда выполняется усиливающая обмотка, а иногда даже надевается металлическое бандажное кольцо.

Тем не менее, любой стык все равно со временем разбалтывается, но его можно и нужно вновь подгонять. У «палок» с наружным стыком это достаточно легко сделать, чуть-чуть укорачивая внутреннюю часть (чтобы она не «вылезала» за границу усиления) и шлифуя в нужном месте ее поверхность по диаметру. Для внутреннего стыка такая операция неприемлема, ведь верхнее колено может просто провалиться в нижнее. Здесь приходится сначала «наращивать» вставляемую часть по диаметру прочным лаком, а затем сошлифовывать его излишки.

На начальной стадии применим и «дедовский» стеариновый метод. Стеарин не только уплотняет старый стык, но и облегчает его разъем.

Конструктивно самый долговечный стык – торцевой (или штыревой) – через вклеенный в нижнее колено графитовый стержень. Дополнительное преимущество – такое соединение меньше влияет на равномерность строя удилища, ведь стыкуемые половины имеют почти одинаковый диаметр. Правильный торцевой стык осаживается не до конца, а имеет небольшой запас по верхнему колену, который постепенно «срабатывается» в процессе эксплуатации.

Достаточно много неприятностей может принести заедание стыка. Если такое произошло, и обычные меры не помогают, есть несколько способов:

  1. Руки за спиной на уровне поясницы. С боков достаточно свободного пространства. Крепко обхватите разнимаемые части руками и сильно тяните в разные стороны, причем за бланк, а не за кольца. Если руки скользят, оденьте резиновые или кожаные перчатки. Положение «за спиной» позволяет создать большее усилие с меньшими перегибом и последующим «разлетом» рук.
  2. Если колена не разъединились, в том же исходном положении пытаемся провернуть стык по оси, осуществляя захват за бланк возможно ближе к стыку, после чего повторяем п.1.
  3. Полоску мягкой и чистой ткани 1-2 раза плотно оборачиваем вокруг наружного колена в месте стыка и, взяв за концы, быстро двигаем туда-сюда. Когда наружная часть стыка нагреется, повторяем п.п.1,2. Другие виды нагрева не рекомендуются.
  4. Если ничего не помогает, сделайте перерыв 10-15 минут и повторите п.п. 1,2 ,3.

Кольца спиннинга

Кольца – вторая по важности составляющая спиннингового удилища. Счет колец ведут от рукоятки к концу хлыста, и последнее называется «тюльпаном».

Конструктивно кольцо состоит из прочной вставки, закрепленной в специальной рамке (оправе). Рамка, в свою очередь имеет 1-2 ножки с лапками для крепления на удилище. Самые прочные и легкие оправы делаются из титана.

Сейчас кольца на одной лапке применяются очень широко, так как, во-первых, они легче, а во-вторых, практически не изменяют исходный строй бланка. Ну, а крепить их на удилище научились почти так же надежно, как и кольца на двух лапках. И лишь на достаточно мощных спиннингах либо первые одно-два, либо все кольца по-прежнему делают в «старом» усиленном варианте.

Но основной рабочий элемент кольца – твердая вставка. Канули в лету изделия с металлическими и фарфоровыми вставками. Сейчас качественные кольца изготавливаются только из трех материалов: оксид алюминия (Al2O3), карбид кремния (SiC) или легкий металл с поверхностным напылением из высокопрочного сплава (например, нитрида титана).

Для ловли обычной монолеской вполне достаточно оксида алюминия, а вот для «плетенки» годятся только более прочные кольца из карбида кремния. Использование различных «напыленных» вариантов зависит от их конкретной твердости, но многие такие кольца вполне пригодны для ловли плетеными шнурами. Думаю, что доля «напыленных» колец будет постепенно увеличиваться по простой причине – они чуть легче остальных. Ведь вставки из оксида алюминия или карбида кремния из-за их хрупкости приходится делать утолщенными – а, значит, относительно тяжелыми. Прочное же напыление может быть достаточно тонким.

Однако нелишне помнить, что качество кольца определяется не только заявленным материалом, но и его маркой, чистотой компонентов и правильной технологией, которые сильно разнятся у разных производителей. Хотя в принципе карбид кремния вдвое тверже оксида алюминия, нередко случается, что лучшие «оксидные» кольца по качеству превосходят посредственные «карбидные» образцы.

Говоря конкретно о вставках, следует обращать внимание на такие их параметры, как поперечное сечение (профиль) вставки и степень полировки.
Нет сомнений, что качественная полировка – один из главных признаков приличных колец.

Что же касается профиля вставки, то внутренняя рабочая поверхность может быть почти плоской или закругленной (рис.4). Ясно, что второй вариант лучше, ведь здесь поверхность соприкосновения – а значит, и сила трения – существенно меньше.

Рис.4. Профиль вставки: а) плоская, б) закругленная.

Говоря о кольцах, нужно очень хорошо себе представлять, что иногда до 90% различных нагрузок, выпадающих на долю всех колец, берет на себя «тюльпан». Поэтому именно концевому кольцу нужно уделить самое пристальное внимание по всем параметрам. Если в лупу на рабочей поверхности видны бороздки или трещинки – это брак. Если «тюльпан» чем-то еще вас не устраивает – не поленитесь и замените его на лучший вариант, ведь сделать это совсем не сложно. Зато ваша леска будет в порядке – а значит, вы будете терять меньше приманок и ловить больше рыбы.

Если же вы намерены оснастить свой спиннинг по самому высшему разряду, подберите и поставьте специальный, так называемый «обливной тюльпан» – с развернутым выходным «окном» (рис.5)

Рис.5. «Тюльпаны»: а) обычный, б) «обливной».

Ведь, в отличие от всех остальных колец, леска из «тюльпана» при различных действиях может выходить практически в любом направлении. Например, при подсачивании рыбы или пристегивании приманки за петельку на удилище перегиб лески на «тюльпане» может достигать 180о. В таких условиях леска трется не только о вставку, но уже и о рамку кольца, поэтому особенно быстро изнашивается. Чтобы избежать этого, и придуманы «тюльпаны» со специальным профилем «распахнутого настежь» выходного окна. Здесь сама вставка как бы обливает переднюю часть рамки – поэтому кольцо и получило название «обливного».

Однако такие «тюльпаны» – достаточно редкие и дорогие. Поэтому, если найти подходящий вариант не удастся, нужно хотя бы осмотреть и максимально «загладить» переднюю внешнюю кромку и наружный периметр на оправе используемого «тюльпана».

Теперь поговорим о правильной расстановке колец. Они должны располагаться на удилище таким образом, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку на бланк при вываживании рыбы (рис.6).

Рис.6. Расстановка колец для равномерного распределения нагрузки на удилище. (а – максимальный просвет)

Такая концепция «сохранения удилища» предусматривает равномерный прогиб всех участков бланка между соседними кольцами – то есть, максимальный «просвет» между леской и бланком должен быть везде одинаковым. Действительно, во времена клееного бамбука, когда изгиб «палки» в 30о казался предельным, не было смысла спорить против очевидного.

Сейчас, когда бланки стали намного прочнее (лучшие образцы можно согнуть в кольцо), применяемая леска – тоньше и мягче, а диапазон приманок расширился до самых легких, все острее становится задача обеспечения дальнего заброса.

Старая концепция дальности во главу угла ставила обеспечение минимального трения лески в кольцах. Для этого размеры всех колец «подгонялись» под идеальный конус между шпулей катушки и достаточно крупным «тюльпаном» (рис.7), а количество колец определялось по формуле: длина удилища в футах минус 1.

Рис.7. Размеры колец для обеспечения минимального трения.

Ну а строй, вес и баланс – уж как получится. В реальности, конечно, кольца явно не дотягивали до «идеальных» размеров (в основном, из-за трудности производства и транспортировки), но стремление было.

Еще один путь дальнейшего снижения трения – полигональные кольца (рис.8).

Рис.8. Полигональное кольцо. (а, б, в — точки трения).

Если в круглых кольцах сходящая спираль лески трется по всему внутреннему периметру «окна», то здесь леска соприкасается с кольцом только в трех точках. В результате дальность заброса, как подтверждает практика, может увеличиться примерно на 5%.

Однако дальний заброс – это не только минимальное трение в кольцах, но еще и максимальное использование бросковых свойств удилища. А для этого нужен спиннинг идеального строя. Да к тому же и удобства на рыбалке тоже хочется.

Поэтому и появилась «новая концепция» пропускных колец от японской фирмы FUJI. Суть ее упрощенно такова: конусную спираль сходящей со шпули лески необходимо быстро «сузить» первом-третьем кольцах и почти «вытянуть в линию» в четвертом-пятом кольцах. Тогда дальше леска будет скользить почти линейно, и на верхней трети бланка можно использовать крохотные легкие и «низкие» кольца, что заметно облегчит удилище и улучшит его строй (рис.9).

Рис.9. «Новая концепция» расположения колец на спиннинговом удилище.

К тому же увеличение трения в первых кольцах должно компенсироваться за счет снижения трения во всех последующих. Считалось, что при грамотном исполнении дальность заброса даже повысится.

В принципе, «новая концепция» колец напрашивалась сама собой с появлением облегченных спиннингов под вертушки и воблеры. Ведь ясно, что тонкую и гибкую вершинку можно оснастить только самыми мелкими кольцами, а грамотно распределить по ней нагрузку – только достаточно большим их количеством.

Что же касается дальности заброса, то чрезмерный оптимизм пока не совсем оправдывается на практике. «Новая концепция» реально может соперничать со «старой» только при использовании самых тонких и мягких плетеных лесок и достаточно тяжелых приманок. В остальных случаях увеличенные кольца для дальнего заброса предпочтительнее. Но все течет, все улучшается…

Что же касается строя, баланса, чувствительности и удобства – тут «новая концепция» вне конкуренции, и все эти положительные сдвиги с лихвой компенсируют небольшой «недоброс».

К слову, еще один недостаток «телескопов»: кольца там приходится устанавливать не там, где надо – а там, где стыки.

Все сказанное выше касается удилищ для открытых безынерционных катушек, но в значительной мере справедливо и для инерционных. Принципиальная разница – у инерционных моделей леска сразу движется практически прямолинейно, поэтому такие спиннинги оснащаются небольшими и «низкими» кольцами. Да и сами бланки сравнительно мощные, ведь нормальный заброс получается, если приманка весит не менее 10 г.

Рукоять и катушкодержатель спиннинга

На всех серьезных «палках» всегда стоит легкая, теплая, сухая (даже когда она мокрая) и приятная рукоять из пробки. Все остальное даже не подлежит рассмотрению.

Хотя, строго говоря, это справедливо только для удилищ под инерционные катушки. Действительно, там мы реально держимся за нижнюю часть рукояти при забросе, а за верхнюю – при подмотке. Если же катушка безынерционная, то нормальный захват производится за пластмассово-металлический катушкодержатель, и только кончик большого пальца правой руки может доставать до передней части рукояти. Да еще у «двуручников» при забросе левая рука реально держится за рукоять.

Значит, конструкция катушкодержателя важна не только в плане крепления катушки, но и должна обеспечивать удобный захват. Классические катушкодержатели под безынерционную катушку и мультипликатор показаны на рис.10.

Рис.10. Катушкодержатель: а) для безынерционной катушки, б) для мультипликаторной катушки.

Мультипликаторные модели имеют специальный курок для более удобного захвата и облегчения работы большим пальцем при забросе и подтормаживании.

Кольца, гнезда и зажимная гайка катушкодержателя должны быть достаточно прочными, но не «холодными». Обычно они выполняются из пластмассы – но с бандажным металлическим ободком.

Ясно, что катушка должна прочно держаться в катушкодержателе, иначе ее лапки или основание придется «нарастить» изолентой или другими накладками.

Для максимально удобного захвата в самых удачных спиннингах рукоять и катушкодержатель составляют единое целое (рис.11)

Рис.11. Современный катушкодержатель: а) пластмассовый профильный, б) с пробковой накладкой.

Здесь вся передняя часть по резьбе наворачивается на нижнюю, надежно закрепляя катушку и гарантируя удобный захват. Однако, сказать, что такая модель обязательна, я не могу. Вкусы у людей разные, и если лично вам больше нравится «классика» или что-то еще, никого не слушайте и ловите так, как вам удобно.

Но вернемся к рукояти. Кроме материала, важнейшей характеристикой является ее длина. Она зависит прежде всего от длины удилища и должна обеспечивать его баланс. Обычно рукояти делятся на одноручные, двуручные и полуторные. Для удобства длительной ловли желательно, чтобы при захвате конец рукояти как минимум, доходил до локтевого сгиба. Двуручные рукояти устанавливаются на удилищах для выполнения максимально дальних силовых забросов, ведь в этом случае рыболову особенно необходим большой маховый рычаг.

Петелька спиннинга

На комлевой части удилища по линии колец у самой рукояти часто приматывается маленькая проволочная петелька, чтобы зацеплять за нее крючок приманки при переноске снасти.

Мое личное мнение – это лишняя деталь. Ведь она расположена совсем рядом с передней частью рукояти, за которую мы обычно и держим спиннинг при переноске. В таком положении крючки (особенно это касается воблеров) нередко цепляются за плащ или брюки, а в резиновой лодке оказываются в опасной близости от баллонов. Да и для руки они небезопасны, и бланк могут поцарапать.

Поэтому рекомендую лучше зацеплять приманку за ножку первого кольца.

Видео: Устройство спиннинга

Источник: rybalkaspinning.ru

Провернулся катушкодержатель. Что делать ?

Замена «держака» через «риргрипп»,
или
Почему так делать не надо!
Материал прислал Амадеус

Купил как-то, по-видимому, не там где надо (в «Скате» в одном из павильонов) за полцены хорошую удочку, новую, Banax Mega 4-18г, 213см, для джига. Хотя люди с Интернету предупреждали, что и у Меги подделки стали появляться. Но поскольку до этого «Мегов» вживую ни разу не видел, а на сайтах даже в «Москаннелле» картинка через ж… сделана, то «попал» можно сказать по недоразумению.

И на первой же рыбалке «держак» на новенькой Меге после первых двух забросов начал проворачиваться. Ну что ж, все ясно.

В старые добрые времена выпил бы полбутылки водки и забросил «шпиннинг» в дальний угол, что бы не отсвечивал или посадил бы «держак» на перу мелких саморезов и дело с концом. Но в наше время глобального (ну почти) Интернета добрые люди не дадут помереть спокойно и, как товарищ Сухов, всё призывают «помучиться». Ну ладно, уговорили.
Займемся «род-брейк-билдерством»

Вначале я заставил себя думать, что вся «китайская халтура» сводится к экономии эпоксидки и достаточно будет просто каким то образом, не снимая ни колец ни «гриппов», залить ее под катушкодержатель и на этом дело кончится.

Для этого на фрезерном станке (благо есть свободный доступ на работе), предварительно обмотав держак канцелярским скотчем

выфрезеровал на «держаке» площадку, на коей обычно ставится клеймо фирмы-производителя, с тем чтобы через нее ввести эпоксидку, и проворачивая по оси залить достаточное количество для нормальной фиксации

Но под пластиком «держака» обнаружилась картонка

которая явно глушит звонкий бланк и является продолжением халтуры. Пришлось задуматься о жизни всерьез. Впереди светила частичная разборка спиннинга со снятием «держака» со всеми его прибамбасами и установка его по новой.

И вот тут я совершил главную ошибку, выбрав короткую дорогу, которая почти всегда идет через овраги. Вместо того что бы, все снять переднее кольцо и «форгрипп», я решил снять «риргрипп», так как по арифметике количество операций и трудоемкость были явно меньше.

Хрена лысого! Я упустил самое главное, можно сказать основное, бланки это конусы, а не цилиндры, со всеми вытекающими, как будет видно далее…

Итак. Сначала я решил снять «риргрипп». По информации из Инета, я знал, что для снятия пробки с рукоятки надо применять трубочки либо из обломков старых бланков либо из металла, но поскольку под рукой ни того ни другого не оказалось, то пришлось использовать для этого тонкие металлические пластины, немного дообработанные

(Подробности можно прочитать в материале под названием «Снятие пробки с минимальными потерями.»)

В общем, после снятия «риргриппа» и «держака» я увидел картонную трубку неплохо приклеенную эпоксидной смолой

И, не долго думая, срезал ее обычным складным ножом

А остатки эпоксидки на бланке аккуратно откусил кусачками

Потом взял кусок наждачки и зачистил бланк

Теперь можно устанавливать «держак» по правильному.
Известно, что «держак» на любом нормальном спиннинге клеится на бланк через арборы, трубочки из вспененного материала, хорошо передающего колебания от бланка на катушкодержатель. (На фото чуть выше светлая трубочка справа вверху). И вот тут-то выяснился основной недостаток установки арборов через «риргрипп».

Из-за конусности бланка на месте посадки «держака» диаметр бланка составляет 10-11 мм, а на заднем конце аж 13мм. И чтобы посадить арборы их внутренний диаметр придется растачивать как минимум до 12мм, и потом из-за образовавшегося зазора на месте посадки делать подмотку, ухудшая тем самым его характеристики, плюс доп. операции, которых мы так стремились избежать.

Кроме того, когда я покупал арборы, то немного ошибся с внутренним диаметром «держака» и вместо 18 мм, взял арборы с внешним диаметром 17мм. А это значило, что сверху на арборы придется подматывать что-нибудь для ликвидации зазоров.

Ну ладно. Поскольку трубка арборов была короче «держака» на 30мм, я разделил ее на 5 частей и решил клеить их с зазорами из эпоксидки, что должно положительно сказываться на чувствительности спиннинга

Но перспектива подмотки под каждой из составляющих настолько меня удручала, что я решил, подогнав их внутренний диаметр под место посадки, разрезать вдоль на две половинки

а потом просто связать на бланке капроновым шнуром. Тем более что мне все равно надо было бы производить подмотку из-за разницы диаметров.
Произведя сию операцию и густо промазав все это дело эпоксидным клеем

я поставил сушиться под горячий воздух бытового обогревателя, поворачивая в течение получаса как шампур, что бы не дать эпоксидке вытечь из щелей.

На следующий день после полного высыхания я срезал кусачками и ножом узлы на шнуре и на «точиле» подогнал диаметр арборов с нитками под внутренний диаметр «держака»

Для формирования эпоксидных проставок и внешнего диаметра из эпоксидки полностью совпадающего с внутренним диаметром держака, я свернул трубку из офисной бумаги и зафиксировал ее канцелярским скотчем в нескольких местах.
Кроме того в 5 мм от края трубки я прорезал отверстие диаметром 5-6 мм для закачки эпоксидки

Предварительно промазав арборы эпоксидкой, я надел трубку и провернув ее так, чтобы отверстие оказалось над первым зазором, стал заливать туда эпоксидку

Заполнив зазор доверху, я сдвинул трубку ко второму зазору и так же заполнил его. И так со всеми зазорами. После этого я натянул трубку вплотную к «форгриппу» и опять же с помощью обогревателя подсушил эпоксидку

На следующий день после полного высыхания я на «точиле» снова подогнал диаметр получившегося цилиндра под внутренний диаметр «держака»

К сожалению формирования полноценных перемычек из эпоксидки

не произошло из-за того я использовал эпоксидку из другой серии, более густую и не удалил вовремя воздушные пузыри, образовавшиеся с противоположной стороны.

Я думаю, их можно было удалить, провернув трубку вокруг оси и подлив эпоксидки. К тому же в этом случае лучше использовать другую бумагу (мелованную и т.п.), которая не так пропитывается и не расходует эпоксидку.
После этого я снова обмазал эпоксидкой несовершенный цилиндр

натянул держак и оставил подсохнуть

где то на час, а потом перевернул вниз форгриппом и оставил сушиться на сутки.

На следующий день после полного высыхания, я обернул риргрипп канцелярским скотчем, промазал бланк эпоксидкой, надел риргрипп, вставил смазанную эпоксидкой деревянную торцевую «затычку» и зажал все струбциной, изготовленной «на коленках» параллельно основной работе

Заодно заклеил выфрезерованную на «держаке» площадку кусочком черного пластика от современных канцелярских папок.
И вот на фото

мы видим готовый результат наших усилий. Будем надеяться, что труды наши не пропали даром и бланк зазвенит «во все колокола».

Небольшая полоска на «форгриппе» осталась от обточки цилиндра на «точиле». На будущее, конечно, во время этой операции нужно одевать для защиты «форгриппа» металлическую разрезную шайбу.

Итак из всего вышесказанного вот такие резюме:
Если вы хотите по каким то причинам заново переклеить «держак» на арборах то делать это надо только со стороны «форгриппа».

Если же вы по каким то причинам все таки хотите клеить «держак» со стороны «риргриппа», то в этом случае арборы лучше не использовать, а наматывать перемычки из какого-либо материала (скотча) и аккуратно формировать «ребра» из эпоксидки вышеописанным и другим каким либо способом с последующим удалением «глухих» перемычек.

Оценка посетителей сайта: 10.00 (проголосовало: 1)
Версия для печати —> Версия для печати

Источник: rutenbau.rybolov.de

Катушкодержатель для спиннинга, основные виды и их особенности

Среди всех прочих составляющих хорошей рыболовной снасти, катушкодержатель для спиннинга является одним из самых важных элементов.

Правильное, надежное фиксирование катушки непосредственно влияет на баланс, эргономику и на эффективность оснащенного удилища.

Разновидности

Существует несколько видов катушкодержателей применяемых на удилищах промышленного производства:

  1. Быстродействующие. В их основе лежит фиксирующая скоба.
  2. Держатели кольцевые. Основаны на закреплении ножек катушки перемещающимися кольцами.
  3. Винтовые держатели. Они закрепляют катушку с помощью вращающегося крепежного винта.

Быстродействующие держатели не считаются надежными и могут применяться только для фиксации легких безынерционных и проводных катушек.

Кольцевые держатели более распространены и более надежны. Их основное достоинство в том, что они позволяют зафиксировать катушку в наиболее удобном для рыболова месте рукоятки, а это позволяет достигнуть лучшего баланса всей снасти. Фиксация довольно надежна и проста. Основной их недостаток – лапки катушки крепятся непосредственно к корпусу удилища, что со временем приводит к повреждению его верхнего слоя со всеми вытекающими последствиями. Такими держателями оснащаются в основном спиннинги сверхлегкого и легкого класса (UL, L).

Винтовые держатели по праву считаются самыми надежными. Ими оснащают спиннинги всех классов. Данная конструкция разделяет рукоятку удилища на верхнюю часть и нижнюю. Это нужно учитывать при крепеже катушек различных типов. Они бывают с нижним крепежным кольцом и фиксирующей гайкой (наиболее распространены), а также с верхним расположением фиксирующего крепежа (в основном на спиннингах из Японии).

Важно знать, что каждый держатель рассчитан на определенные размеры лапок катушек, их толщину, ширину и глубину. Всегда берите с собой вашу катушку при выборе нового спиннинга, в торговой точке вы сможете проверить соответствие держателя и катушки.

Материалы изготовления

Современные технологии, активно внедряемые производителями рыболовных принадлежностей, позволили использовать для изготовления катушкодержателей качественно новые материалы. Среди самых технологичных и используемых материалов можно назвать:

  1. Титан и его сплавы. Это очень легкий, прочный и крайне надежный материал. Считается самым подходящим, не смотря на свою дороговизну, материалом для изготовления держателей рыболовных катушек. Катушкодержатели из титана устанавливаются только на самые качественные и дорогие удилища. В массовом производстве для моделей среднего класса практически не применяется.
  2. Алюминиевые сплавы. Это также очень лёгкий и надежный материал. Татану он уступает только в прочности и долговечности, но, зато, он намного дешевле. Нашел применение в производстве держателей для спиннингов самых разных классов и категорий.
  3. Композитные материалы на основе графита и эпоксидных смол. Держатели катушек из композита очень технологичны, их производство не дорого, а их потребительские свойства достаточно высоки. Поэтому изделия из данного материала самые распространенные на рынке.

Также в производстве катушкодержателей иногда применяется специально обработанное дерево, которое служит основой опорной части в некоторых конструкциях. Еще один материал – «никельсильвер», это сплав никеля и серебра, изредка применяется в производстве держателей для дорогих, эксклюзивных моделей спиннингов.

Рекомендации по ремонту и замене держателей

Не так часто, но все же возникает необходимость в ремонте, а иногда даже в замене катушкодержателя на удилище. Так бывает, что под нагрузкой, при заводском браке или просто от времени, некоторые элементы спиннинга (лапки, кольца) изнашиваются и ломаются. Если поломка случилась во время рыбалки, вполне можно сделать импровизированный катушкодержатель своими руками. Для этого вам понадобится хороший скотч или изолента, мягкая проволока, ножницы и плоскогубцы. Далее:

  1. Освобождаем держатель от сломанных элементов. Если это необходимо – снимаем держатель с корпуса бланка полностью. Если это скоба, то просто удаляем крепеж, который основан на обмотке, а если это винтовой или кольцевой держатель, то, как правило, его можно снять путем осторожного выкручивания его корпуса с грифа удилища.
  2. Вы должны подготовить подходящее место на корпусе бланка для фиксации лапок катушки.
  3. Закрепляем катушку на подготовленное место с помощью скотча.
  4. Выравниваем корпус катушки по отношению к кольцам и, с помощью мягкой проволоки, фиксируем ее в нужном положении. Обматывать проволокой лапы катушки нужно очень аккуратно, есть риск повредить корпус бланка.
  5. Поверх проволоки, для лучшего закрепления и уменьшения загрязнения крепежа, нужно сделать обмотку изолентой или тем же скотчем.

Все, теперь вы сможете продолжить ловлю, катушка будет сидеть очень плотно.

В продаже сейчас можно найти сменные держатели катушек различных конструкций. Главное, вы должны выбрать и приобрести изделие именно той конструкции и тех размеров, что установлена на вашем удилище производителем. Материал изготовления особой роли не играет. Замена катушкодержателя на спиннинге своими руками должна проводиться в строгом соответствии с инструкцией, которая должна сопровождать новое изделие, аккуратно и в подготовленном рабочем месте.

Полезное видео

На видео ниже посмотрим как самостоятельно заменить катушкодержатель на спиннинге:

В качестве заключения нужно посоветовать каждому рыболову следить и ухаживать за держателями катушек своих спиннингов. Подбирайте их в соответствии с параметрами вашей оснастки и не подвергайте их чрезмерным нагрузкам, тогда они прослужат долго и не поведут вас.

Источник: klevyj.com

Реставрация спиннинга

Восстановить старый любимый спиннинг, т.е. заменить на спиннинговом удилище катушкодержатель, отлакировать бланк, поставить новый «тюльпан», обновить потрескавшуюся обмотку кольца, а возможно, просто заменить все старые потускневшие кольца из оксида алюминия на новые кольца SiC. Расскажу, как правильно установить их на спиннинге, ведь для этого нужно знать не только расстояния между кольцами, но и линию, вдоль которой они устанавливаются.

После десяти лет эксплуатации удилище уже требовало к себе внимания: потрескалось эпоксидное покрытие на бандажах колец, от солнца помутнел и растрескался лак на бланке, но самое неприятное — сломался катушкодержатель.

Спиннингисты имеют различных проблем с катушкодержателями: то он проворачивался на спиннинге, то нарушалась резьба зажимной гайки, то были разрушены приемные гнезда для лапок катушки. Заменить катушкодержатель не представлялось возможным, так как их не было в продаже, а снять катушкодержатель с другого, поломанного удилища достаточно сложно. Кроме того, чтобы поставить новый катушкодержатель, необходимо убрать со штекерного удилища первое кольцо и срезать пробку, находящуюся выше катушкодержателя, потому что снять мягкую пробку без ее разрушения невозможно. Так как ни пробки для ручек, ни катушкодержателей в рыболовных магазинах не было, то приходится мучиться со сломанным катушкодержателем.

Однако в последнее время в рыболовных магазинах появились катушкодержатели, наборы спиннинговых колец и «тюльпаны» (по-английски tip top) японской фирмы Fuji. Жаль, конечно, что количество колец в этих наборах и их металлические рамы не соответствуют современной практике оснащения спиннингов кольцами при сборке удилищ в соответствии с новой концепцией, применяемой лучшими фирмами-производителями. Суть концепции состоит в оснащении удилищ большим количеством колец с облегченной рамой и тонкой износостойкой керамической вставкой. Под керамикой подразумевают любые материалы, полученные методом спекания порошков неметаллов, обычно окислов или карбидов.

Например, рассмотрим два спиннинговых удилища одинаковой длины Wild River и Avid известной фирмы St. Croix. У первого 7 колец и старая схема оснащения, а у второго 9 и новая концепция. Большое количество колец существенно улучшает работу бланка спиннинга при вываживании пойманной рыбы и, как показали эксперименты, не уменьшает дальность заброса приманки.

Приобретя катушкодержатель, набор колец модели Fuji Hardloy, отличный «тюльпан» из SiC, достали пробку на рукоятку — можно начинать восстановительный ремонт удилища. Кратко порядок работы выглядит следующим образом: снимаем кольца и катушкодержатель, зачищаем бланк спиннинга наждачной бумагой и покрываем его лаком, устанавливаем спиннинговые кольца и приматываем их к бланку, закрываем бандажи эпоксидной смолой.

КАК СНЯТЬ «ТЮЛЬПАН» И КОЛЬЦА СО СПИННИНГА?

Чтобы снять «тюльпан», необходимо нагреть его металлическую трубочку при помощи зажигалки, а затем, обхватив его тряпочкой, потянуть строго вдоль бланка. Ни в коем случае нельзя снимать «тюльпан», проворачивая его — при этом скручивается разогретый кончик удилища (фото).

Кольца снимаются следующим образом: при помощи зажигалки размягчают лаковое покрытие бандажа и срезают его ножом со стороны металлической ножки кольца, чтобы не повредить бланк. На месте колец остаются наплывы лака и следы от ниток бандажа. От них можно избавиться, только зачистив с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие бланка до графитовой основы. При этом лучше зачистить не только места, где крепились старые кольца, но и весь бланк. Хорошее новое износостойкое и солнцезащитное покрытие на спиннинге можно получить, использовав двух-компонентные автомобильные лаки. А можно просто обратиться в автомобильную мастерскую и вам профессионально залакируют бланк за умеренную плату.

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ

Обычно диаметр отверстия в катушкодержателе намного больше диаметра бланка, поэтому требуется чем-то заполнить эту пустоту. Один из способов заключается в вытачивании из твердого пенопласта цилиндрических вставок с отверстием, диаметр которого соответствует диаметру бланка, и наружный диаметр — диаметру отверстия в катушкодержателе. Этот способ требует наличия токарного станка, так как вручную проделать длинное соосное отверстие невозможно.

Существует другой, более простой способ. Необходимо приобрести строительную клеящуюся бумажную ленту шириной 1,5-2,0 см и намотать ее в виде 4-5 цилиндриков на бланк в месте крепления катушкодержателя, расстояние между намотками 5-10 мм (фото 3 ) . Диаметр обмоток из ленты чуть больше внутреннего диаметра катушкодержателя, чтобы он достаточно плотно надевался на них (фото 4 ) . Катушкодержатель приклеивается большим количеством обычной эпоксидной смолы. При этом необходимо тщательно нанести смолу на торцы обмоток, чтобы предотвратить возможность скольжения слоев бумаги относительно друг друга после ее застывания. После того как катушкодержатель приклеен, на бланк надевается и приклеивается верхняя часть ручки, а также резиновое кольцо, плотно прилегающее к бланку и предотвращающее проникновение влаги внутрь ручки удилища (фото 5 ) .

УСТАНОВКА КОЛЕЦ

Для установки колец на бланк удилища необходимо решить две задачи. Во-первых, нужно определить линию на бланке, вдоль которой располагаются кольца, во-вторых, определить местоположение каждого кольца на бланке, то есть расстояние между ними. Спиннинговые кольца устанавливаются на бланк вдоль линии шва. Шов бланка — это технологическое утолщение его стенки по всей длине вдоль некоторой линии. Глазом это утолщение заметить невозможно, но оно сказывается на величине усилия при изгибании бланка в определенном положении. Как определить линию шва? Поставьте верхнюю часть удилища вертикально кончиком вниз на пол и слегка согните его. Второй рукой проворачивайте изогнутый кончик вокруг своей оси. При этом вы почувствуете, что кончик как бы вырывается из пальцев, стараясь занять одно и то же положение. Зафиксируйте это положение — шов бланка находится на выпуклой стороне изогнутого кончика (рис. 1). Отмечу, что если на спиннинговом удилище кольца размещаются на линии шва бланка, то на кастинговых — на диаметрально противоположной стороне. Это связано с работой кастингового удилища при забросе. Известны два способа определения положения спиннинговых колец на бланке. Один из них простой, но формальный, не учитывающий индивидуальные особенности бланка.

Способ 1. Расстояния между кольцами задаются с помощью некоторой формулы:
Пусть расстояние от «тюльпана» до первого кольца равно X см. Тогда расстояние от 1 кольца до второго равно X + 2,5 см, от 2-го до 3-го — X + 5 см, от 3-го до 4-го — X + 7,5 см, от 4-го до 5-го — X + 10 см, от 5-го до б-го — X + 12,5 см, от б-го до 7-го — X + 15 см. Так как у меня в наборе 7 колец, то ограничимся этим этапом. Теперь определим, на каком расстоянии от нижнего конца комля будет находиться седьмое самое большое кольцо. Пусть это расстояние будет равно 100 см, тогда на 7 колец приходится 240 — 100 = 140 см. Здесь 240 см — это длина моего удилища. Просуммировав все расстояния между кольцами, мы получаем уравнение для определения неизвестной величины X: 7Х + 52,5 = 140. Откуда определяем X = 12,5 см. Теперь мы легко находим расстояния между кольцами: от «тюльпана» до первого кольца -12,5 см, от 1-го до 2-го -12,5 + 2,5 = 15 см; от 2-го до 3 кольца — 17,5 см и т.д.

Способ 2. Этот метод более длительный и трудоемкий, но он позволяет определить расстояния между кольцами с учетом всех особенностей именно вашего бланка. Установим спиннинг под углом 45° к горизонту. Далее закрепим на бланке шнур в комле и точках, количество которых равно количеству колец, таким образом, чтобы точки крепления можно было передвигать по бланку. После этого привяжем к шнуру груз, равный тестовой нагрузке удилища. Он приблизительно равен максимальному забрасываемому весу, умноженному на 16. Под нагрузкой удилище согнется . Передвигая точки крепления шнура по бланку, необходимо добиться, чтобы максимальное расстояние между бланком и шнуром в каждом промежутке между точками крепления было одинаковым. Отмечаем положение найденных точек и закрепляем в них кольца. Проще всего кольца закрепить, используя полоски изоленты шириной 3-5 мм (фото).

Для примотки колец применяются специальные нитки. К сожалению, такие нитки в магазинах бывают очень редко. Их отличительной особенностью является то, что нитка сплетена из трех косичек, абсолютно не имеет ворса и очень прочная. Если вам не удастся найти их, то можно использовать обычные капроновые нитки № 30, 40 или 60. После примотки кольца такими нитками обязательно необходимо обжечь зажигалкой образовавшийся ворс.
После того как все кольца примотаны, необходимо снова проверить, правильно ли они выставлены по шву бланка и по отношению друг к другу.

Проверяется это визуально. Далее клеем заполняют пустоты между лапкой кольца, бланком и нитками обмотки, а затем даю ему просохнуть несколько часов. Если клей не просушить, он может прореагировать с эпоксидной смолой, делая ее молочно-белой. Теперь необходимо защитить нитки бандажа от повреждения, нанеся на них эпоксидную смолу.

Раньше я использовал отечественную эпоксидку, работа с которой требовала много времени. Однако сейчас в продаже появилась пятиминутная эпоксидная смола американской фирмы Flex-coat — мирового лидера по производству клеев, лаков, красок, всевозможных аксессуаров и оборудования для сборки спиннингов, склеивания и покрытия лаками различных приманок. Кроме флаконов с эпоксидной смолой на фотографии видны два термоклея. Tip Top Adhesive предназначен для быстрого и качественного приклеивания «тюльпанов», а Guide Foot Adhesive — для закрепления на бланке спиннинговых колец.

Хочу отметить, что работа с этой эпоксидной смолой требует некоторого навыка. Поэтому прежде чем закрывать ею бандажи колец, нужно потренироваться.

А пока несколько советов: не пытайтесь развести большое количество эпоксидного клея, чтобы закрыть сразу несколько колец, работайте только с одним кольцом; бандажи больших колец лучше закрывать за два раза; перед покрытием бандажа прогрейте его над огнем, тогда смола хорошо пропитывает нитки. Эпоксидную смолу я наношу заостренным металлическим стержнем или же кисточкой с жесткой щетиной.

Хочу вкратце рассказать о работе с обычной эпоксидной смолой, потому что пятиминутная продается не везде и достаточно дорогая. Главное при покрытии бандажа кольца — густота смолы. Многократными нагреваниями и последующим перемешиванием довожу эпоксидную смолу до вязкости густого меда. После этого наношу ее на нитки бандажа и размазываю равномерным слоем, немного прогревая над огнем.

Очень важным является бандаж, расположенный на комле верхнего колена удилища. Довольно часто во время рыбалки верхнее колено сдвигается и комель расщепляется. На своем спиннинге нужно применить следующий прием: слегка отступив от края комля, намотал два витка прочной ленты (к примеру, лента для украшения букетов), а затем сделал обычный бандаж (фото ). Желаю успеха в работе по реставрации любимого старого спиннинга.

Источник: www.vseofishing.net

Самостоятельная постройка спиннинга нью концепт

В поледние годы при конструировании спиннингов всё чаще применяется схема расстановки колец, так называемая нью концепт, разработанная фирмой Фудзи, при которой, на концевой части спиннинга, размещается большое количество мелких колец, что на первый взгляд кажется неправильным решением.
Однако, ряд доводов в пользу этой методики показался мне логичным и я решил попробовать построить спиннинг по этой схеме.

Попутно я расскажу о приспособлениях и приёмах работы при сборке.
Для первой постройки нашего спиннинга мы будем исходить из критерия наименьших затрат на его постройку (а вдруг не получится) и постараемся задействовать бывшие в употреблении, или ничего не стоящие вещи, из которых, тем не менее, может получиться вполне кондиционный продукт. Тем не менее, целью постройки, договоримся считать изготовление спиннинга идеально рассчитанного под нашу катушку и условия ловли.
Очень часто в домашнем хозяйстве рыболова скапливается куча полуполоманного барахла вроде старых телескопов со сломанными секциями, сломанных штекерных удилищ, на которые наступил приятель и т.п. Из этого хлама можно отобрать достаточно большое количество вещей необходимых для постройки нового спиннинга.

Итак от старого спиннинга берём:

Катушкодержатель
Концевую заглушку
Кольца (в моём случае кольца не подошли, так как разломал старый телескоп)

Это мы берём из хлама

На рукоятку пойдут пробки от шампанского, которые на пару дней нужно замочить в воде, для придания первоначальной формы.

Такой становится пробка после замачивания в воде

Без покупки бланка (бланком называется голый прут на котый всё монтируется), к сожалению, не обойтись.
В моём случае был использован четырёхметровый бланк от штипруте ДАМ, стоимостью 7,90, от которого используются три передние секции. Измеренная длина будущего спиннинга 2,75. Как раз то, что надо.

Итак, начинаем сборку спиннинга.

Из-за особенностей технологии изготовления бланки спиннинга имеют неодинаковое сопротивление на изгиб. В одном из направлений бланк оказывает значительно большее сопротивление на изгиб, обусловленное наличием технологического шва.
Определяем шов спиннинга, для чего ставим секцию бланка толстым концом на стол, прижимая посередине ладонью изгибаем и прокатываем по столу.

Так определяется шов

В какой то момент сопротивление на изгиб резко возрастает и потом снова падает. Изогнутый бланк как бы стремится занять определённое положение. Останавливаем вращение в точке наибольшего прогиба бланка, сейчас ваша рука находится на линии установки колец (шов внизу) . Метим верхнюю линию бланка в этом положении. Делаем то же самое для второй и третьей секции. Если бланк мощный, то на комлевой части положение шва бывает трудно определить, так как она не так-то легко изгибается.
Тогда можно посмотреть на секцию с торца. Как правило, в одном месте бланка легко заметить утолщение – это и есть шов. Кольца (и катушкодержатель) ориетируем по противоположной шву стороне (для мультипликаторной катушки кольца ставят по шву).

Берём необходимое для рукоятки количество пробок. Срезаем ножом выступающие края пробочного «грибка» для придания более-менее цилиндрической формы.
Просверливаем по центру пробки сверлом на 8 мм ( большего диаметра у меня в хозяйстве нет).
Острым узким ножом разворачиваем отверстие до необходимого диаметра, стараясь соблюдать центральное положение отверстия.
Отверстие можно так же расточить круглым напильником, или взяв колено от старого спиннинга оклеить его лентой наждачной бумаги и растачивать им – тогда выйдет поаккуратнее.

Плотно насаживаем пробки одна к одной до образования заготовки рукоятки спиннинга.

При необходимости подрезаем торцы пробок, так, чтобы между ними не было зазоров.

Снимаем пробки, слегка зашкуриваем бланк, смазываем клеем и ставим пробки на бланк, удаляя клей выступающий из щелей между пробками. Оставляем рукоятку для просушки на 24 часа.

Клей лучше использовать эпоксидный, но можно посадить и на другой, например густой монтажный клей. Сушим.

Тем временем готовим станок для обточки рукояти.

Берём длинный винт м 4-5, просверливаем в винной пробке (пьющие люди недостатка в материале не будут испытывать) отверстие, всталяем винт и зажимаем пробку, проложив подходящего размера шайбы.

Зажимаем винт в патроне дрели и придаём напильником пробке коническую форму.

Дрель крепим струбциной к столу, надеваем хвостовик бланка на пробку и слека прижимая бланк с торца рукой ( опять через пробку, только безалкогольную, от минеральной воды) шлифуем рукоятку напильником (или наждачкой на деревяшке) и крупной и мелкой шкуркой. Для удобства пользования рукоятке можно придать седлообразную форму.

Отмеряем на бланке расстояние под катушкодержатель
Берём бумажную липкую ленту и наматываем 3-4 ряда полосок бумаги с зазором между ними 5-10 мм. так, чтобы катушкодержатель садился на них с небольшим зазором..

Зашкуриваем катушкодержатель изнутри, смазываем клеем и насаживаем на бумагу, проливая клеем зазоры между бумажными лентами, по мере продвижения катушкодержателя. Нужно иметь ввиду, что целью является не приклеивание катушкодержателя к бумаге, а посадка на клей катушкодержателя на бланк.

Обтачиваем и устанавливаем переднюю (перед катушкодержателем) пробку.
Хвостовик рукоятки пока не ставим, так как после сборки спиннинга может понадобиться балансировка.

Приступаем к размещению колец

Теперь немного теории

Кольца на бланк можно расставить двумя способами

Классическим и так называемым нью концепт.

При классической расстановке колец, сбегающая с катушки леска должна образовывать воображаемый конус в вершине которого стоит тюльпан, а у основания шпуля.
В идеале остальные кольца должны располагаться по оси этого воображаемого конуса, постепенно уменьшаясь.
На самом деле добиться такой расстановки достаточно непросто и это связано с определёнными жертвами.
Проведём маленький экспиримент.

1. Установим на катушкодержатель нашего спиннинга катушку с которой его предполагается использовать.
2. Снимем шпулю и привяжем к оси катушки нитку.
3. Натягиваем нитку, так, чтобы она служила продолжением оси катушки до пересечения с бланком.
4. Отмечаем это место.

Получается, что для построения идеального конуса по классической схеме кончик нашего бланка должен располагаться в этом месте. А мой бланк на 80 см длиннее. Стало быть, при расстановке таким образом, сбегающая с катушки леска будет перегибаться на кольцах, что, конечно же, не очень хорошо.

Теперь схема нью концепт . При расстановке колец таким образом, в месте пересечения воображаемой оси катушки с бланком ставится кольцо небольшого диаметра, замыкающее вершину конуса (так называемый чок, термин хорошо знакомый охотникам), а за ним до кончика удилища следуют ещё более мелкие кольца. Передние кольца расставляются перед чоковым кольцом так, чтобы следовать воображаемому конусу. То есть сбегание лески конусом происходит до чокового кольца, а дальше леска идёт по прямой линии и размер колец большой роли уже не играет. Чок как бы делит бланк на две части – одна предназначена для формирования конуса заброса, вторая для равномерного распределения нагрузки на кончик бланка.
Таким образом достигается построение более оптимального конуса сбегания лески, плюс разгружается верхняя часть бланка, которая при классической расстановке требует более крупных (и следовательно более тяжёлых) колец с длинной ножкой.

С учётом вышеизложенного, для постройки нашего спиннинга выбираем нью концепт.
(Если вы хотите непременно использовать старые кольца, придётся расставлять по классической схеме).

Теперь перейдём к расстановке колец по длине бланка.

Чоковое кольцо будет нашей точкой отсчёта, его мы договоримся не перемещать.
Начнём расстаноку колец в вершинке бланка, между чоком и тюльпаном.
Назначение этих колец- равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть бланка при вываживании рыбы. В формировании конуса заброса они у нас практически не участвуют.
Для расстановки этой части колец можно применить следующие методики

Математическая:

Определяем приблизительное количество колец. Скажем, между чоком и тюльпаном мы хотим поставить четыре промежуточных кольца.
Замеряем расстояние между тюльпаном и чоком. У меня оно равняется 80 см.
Берём расстояние между тюльпаном и первым кольцом за исходное.
Расстояние между каждым последующим кольцом будем увеличивать на равный отрезок.
Итак, вспоминаем учёбу в школе и выводим арифметическую формулу для нашего рассчёта.
Берём расстояние между первым кольцом и тюльпаном равным, например,10 см. что будет нашей константой и рассчитываем отрезок приращения по доморощенной формуле.

10+(10+Х)+(10+2Х)+(10+3Х)+(10+4Х)=80 где Х – величина в сантиметрах отрезка на который увеличивается расстояние между каждым последующим кольцом.
Выносим Х
10Х=80-50
Итого:
Х=3 см.
Подставляем значение Х в формулу, и, для размещения колец между тюльпаном и чоком, получаем следующую карту расстановки колец

Тюльпан- первое кольцо 10 см.
1 и 2 13 см.
2 и 3 16 см
3 и 4 19 см.
4 и чок 22 см.

Вроде бы нигде не напутали.

Теперь расставим кольца между чоком и катушкой.

Первое кольцо обычно ставят не далее 60- 65 см от бортика шпули. Увеличивать это расстояние опасно, так как при забросе, особенно толстыми лесками, леска будет бить по бланку. Для формирования конуса возьмём три — четыре кольца (включая чок).
Можно использовать уже применённую формулу далее и посчитать расстояния дальнейших колец.

Отмечаем расстояние от кромки шпули до кольца – 65 см.
Промеряем расстояние от чока до первого кольца. (напр. 90 см)
Выбираем отрезок между чоком и следующим за ним кольцом.
(у нас просится 25 см., как продолжение предидущего рассчёта) и берём его за константу.

25 + (25+Х) + (25+2Х) = 90
3Х=90-75
Х=5

Итак карта расстановки второй части колец:

Чок и1 кольцо 25 см
1 и 2 30 см
2 и 3 35 см

Теперь определим диаметр требуемых колец.
Ставим катушку со шпулей на катушкодержатель.
Закрепляем два отрезка лески в точке пересечения воображаемой оси шпули с бланком, т.е. на чоке.
Закрепляем отрезки лески на шпуле, так чтобы они располагались с противоположных сторон (сверху и снизу). Таким образом мы получаем контур конуса сбегания лески.
На расстоянии 60-65 см от бортика шпули замеряем расстояние от бланка до верхней лески – это высота лапки требуемого нам первого кольца. Расстояние между лесками – желательный внутренний диаметр кольца.
Делаем то же самое для остальных двух колец. Если удастся подобрать кольца требуемых размеров, мы получим идеальный спиннинг.

Приматываем кольца по местам предполагаемой расстановки, приводим спиннинг в боевое положение (пропускаем леску через кольца) привязываем леску к упору, или грузу, нагружая изгибаем бланк, чтобы посмотреть, как он быдет работать при вываживании рыбы. При правильной расстановке колец леска должна проходить через кольца без резких изломов (особенно важно для кончика спиннинга). Если это произошло, корректируем положение колец.

2 Методика визуальная

Если будем применять уже имеющиеся кольца, то можно поступить следующим образом.
Приматываем чоковое кольцо. Прикрепляем два отрезка лески к чоку.
Пропускаем отрезки лески последовательно через все кольца конуса (ольца просто висят на леске.
Закрепляем леску на шпуле, как в первом случае сверху и снизу.
Распределяем кольца по леске, стараясь добиться наименьшего перегиба лески конуса (при необходимости гнём рамы колец).
Распределяем кольца кончика спиннинга, проверяем под нагрузкой на отсутствие резких изломов лески.

3 Постараться найти карту колец для похожего спиннинга и скопировать
Просто, но неинтересно и навряд ли оптимально

Поскольку единой методики расстановки колец нет и она является предметом жарких дискуссий, примените свой метод, который кажется вам рациональным. Попробуйте поэкспериментировать. В дальнейшем можно примотать кольца и опробовать спиннинг без лакировки, чтобы переставить кольца если вдруг не понравится. На то оно и творчество.

Примечание:

Если итересно, как получилась расстановка (после корректировки) на этом спине у меня.

От тюльпана:
13 14,5 17,5 18,5 20 20 27 33.

Размеры колец по внутреннему диаметру в милиметрах на моём спиннинге:

От катушки: 23 13 8 6 (чок) 5 5 4,5 4,5 4,5(тюльпан)

Первое кольцо 23 мм считаю великоватым, можно было бы обойтись 18 мм.
Все раннинги (так называются кольца между чоком и тюльпаном) можно было бы брать 4,5. Чок можно было бы поставить 5 мм.

Примотка колец.

Для примотки колец лучше всего изготовить несложный станок

Брём доску, толщиной 20-25 мм отрезаем от неё полосу порядка 60-80 мм разрезаем на части. Делаем две стойки с V образным вырезом.

Собираем станок. Вырезы стоек оклеиваем тканью, для того, чтобы бланк не повреждался при вращении.

Узел крепления катушки ниток желательно подпружинить и сделать регулировку натяжения.

Для примотки колец понадобятся тонкие нейлоновые нитки (или другие не имеющие ворса).
Ориентируем кольцо по отмеченной нами линии расстановки. Прикрепляем кольцо к бланку скотчем, или медным проводом в изоляции.

Намотка всегда выполняется от бланка к кольцу. Берём примоточную нить, придерживая пальцем кончик делаем три-пять оборотов вперехлёст, для фиксации нити на бланке. Отводим конец нити в сторону противоположную намотке и наматываем нить далее, до подъёма лапки кольца. Недоматывая 3-5 мм до упора, закладываем под нить петлю из лески 0,2-0,25 мм. После окончания обмотки обрезаем нить, оставляя 5-10 см, пропускаем нить в петлю и продёргиваем под обмоткой, фиксируя конец нити.
Примотав все кольца проверяем правильность установки, при необходимости, подправляем кольца, так, чтобы они образовали прямую линию.
Подтягиваем обмотки. Подрезаем концы нитки заподлицо.

Декоративные обмотки (стыки и декол) лучше выполнить с навивкой контрастной нити, например золотистой

Тогда после лакировки это будет выглядеть так

Лакировка.

Для качественной лакировки понадобится двухкомпонентный эпоксидный лак (например от Бальцера)
Обычно компоненты лака смешиваются один к одному, это обозначено в инструкции.
Удобнее всего это делать при помощи разовых шприцев. Если предполагается многократное использование шприцев, их необходимо пометить и набирать смолу либо отвердитель соответствующим шприцем.
Для лакировки одной секции вполне достаточно смешать около 1 кубического сантиметра каждого компонента. Компоненты нужно тщательно перемешать не допуская образования микропузырьков. Для повышения текучести клей можно слегка прогреть феном.
Для смешивания можно использовать перевёрнутую пивную банку (во время работы пиво не пить !). Донышко её имет вогнутую сферическую форму и очень удобно для работы. Поверхность донышка и обмотку нужно обезжирить.
Закрепляем бланк в станке для сушки (можно использовать мотор от микроволновки гриля, или, как у меня, панель от старого кассетного магнитофона. Число оборотов бланка должно быть 4-6 в минуту) , или кладём на намоточные стойки, наносим лак.
Лак нужно наносить очень небольшим количеством поперёк витков обмотки.
Кисточку используем жёсткую с синтетическим ворсом
Нанеся лак на все обмотки (для первого раза можно ограничиться одним кольцом, попробовать), оставляем для сушки, периодически поворачивая бланк на 180 градусов, чтобы не образовывалось потёков лака (или просто включаем привод станка). Обязательно проследить, чтобы лак затёк под лапки кольца, если его неудобно наносить кисточкой, можно подправить зубочисткой.
Схватывается лак за 3-5 часов, после чего врашение можно остановить и оставить бланк до окончательной сушки на сутки.
Если лак лёг неровно (это бывает, если обрезанные нитки выступают над обмоткой слишком сильно), ничего страшного в этом нет. Выступающие бугорки нужно аккуратно срезать ножом (не до ворса !!), пузырьки можно зашкурить мелкой наждачкой и покрыть ещё одним тонким слоем лака. Обычно, после второй лакировки никаких огрехов не видно.
Полностью лак полимеризуется за три-пять дней.

Ставим катушку и проверяем балансировку спиннинга.
Центр тяжести правильно сбалансированного бланка должен быть напротив передней кромки шпули катушки. Если рукоять слишком лёгкая вклеиваем в торец необходимый грузик и ставим торцевую заглушку.

Итак, что же у нас получилось.
Спиннинг длиной 2,75 см. трёхчастный, с максимальной длиной секции 107 см.
Строй – средне-быстрый, подходящий для воблеров и блёсен весом 5-15 граммов. Бросковые качества с тонким шнуром признаны отменными.

Ранее у меня были сомнения в оправданности применения настолько мелких колец в верхней части спиннинга. Мои знакомые даже говорили, что, с такими мелкими кольцами груз будет падать «под нос».
Для чистоты эксперимента было собрано два сниннинга на одинаковых бланках . Один по классике, с использованием колец от старого спина (собирал мой знакомый), второй по рассмотренной здесь схеме.
Знакомый хотел добиться максимального облегчения бланка за счёт уменьшения количества колец, я опробовать на практике необычную расстановку.
Спиннинг по нью концепт получился несколько медленнее классика (9 колец против 7), но значительно превосходит его по дальности заброса. За счёт большого количества раннингов, под нагрузкой, леска очень равномерно нагружает бланк.

Как известно угол наклона оси различных катушек к бланку неодинаков и при постройке или покупке спиннинга его нужно чётко подбирать под катушку, для достижения наилучших результатов.
При изложенной методике постройки спиннинга под конкретную катушку, можно смело применять на концевых частях спиннинга более мелкие кольца одинакового диаметра.
Применённый здесь рассчёт расстановки колец раздельно конуса и послечокового пространства нигде в литературе мне не попадался, но по логике вещей и результатам испытаний должен быть правильным.
Хотя, конечно могут быть замечания и разногласия

Стоимость материалов свелась к покупке бланка и колец. Кольца Бальцер SiC требуемых мне размеров были выписаны по каталогу. Стоимость – порядка 14 евро.

Буду рад, если это материал кому-нибудь пригодится.

Источник: www.fishpro.org

Проворачивается катушкодержателя на спиннинге

Ассортимент универсальных спиннинговых удилищ Shimano Catana BX открывает перед Вами широкий выбор. Они изготовлены на базе карбоновых волокон XT30 и XT40. Отзывчивый бланк c быстрым тестом и достаточным запасом упругости для борьбы с крупной рыбой. Спиннинг Shimano Catana BX комплектуются новым эргономичным катушкодержателем Shimano и изящными керамическими пропускными кольцами, размер и расположение которых подчиняются новой концепции Aero Guide, для улучшения характеристик заброса.

На форуме spinning.rybalka.com

Исполнение удилища в норме, наплывов лака нет, кольца стоят ровно, никаких дефектов на бланке нет, стенки бланка довольно толстые и их толщина везде равномерная, качество пробки на рукоятке не на самом высоком уровне, но и не на самом низком.
Дальность заброса в пределах тестового диапазона на высоком уровне, например 7-грамовый кастмастер или твистер на 6-7- грамовой головке улетают метров на 40-50, вертушка Mepps №2-3 легко летит метров на 30-35 и т.д. В общем забросом я доволен.
Чувствительность — вертушка №1 чувcтвуется, но очень слабо, №2,3 — отлично. Удар джиг головки о дно чувствуется в руку, начиная с 6 грам ( в стоячем водоеме).

На форуме fion.ru

Узаю 240UL вот уже 2,5 года и ни разу она мне не отказала в правильности своей работы. Кидает достойно. запаса прочности хватает. Тут некоторые отправляют палочку в топку, ну их право, можно расценивать лишь как «понт» . Не все могут позволить себе прикупать палочки от 10 тыс. и более. У меня эта палочка не единственная (есть и далеко не бюджетные), но могу сказать что из бюджетников это хороший вариант.
***
Пользуюсь BX270 тест 10-30 — 4 года, строй явно не быстрый, работает на джиге от 12 гр. при умеренном течении, лучше 14 гр.
Вертушки нормально кидает от 10 гр. до 25гр. При весе вертухи в 25гр. и более (тип Aglia) работать тяжело. Оптимальный вес 14-21гр.
Кидает хорошо, точно в цель, кончик не отыгрывает, кастмастер 21гр.- 70 метров (при нормальных погодных условиях).
Запас прочности отличный, помоему палка просто не убиваемая (если разумно подойти к данному вопросу).
За все время эксплуатации на кольцах дефектов не обнаружено.
Качество сборки отличное для данной ценовой категории (косяков не обнаружено).
***
Имею BX270M. Хороший недорогой универсальный спиннинг.
Кидает отлично, 21г кастмастер на 0.22 тарантуле за 70м без проблем. Джигом до 50м чувствую в руку (16г).
Запас мощности чувствуется не малый.
Палкой очень доволен.
***
Нельзя требовать от от явного бюджетника чудес — за грош пятаков не купишь, да и Шимано — совсем не гранд в палкостроительстве.
Катана была некогда первой моей палкой от брэнда. Строй конечно никак не быстрый, спин скорее заточен под классические приманки. При нагрузках ( весе приманки) близкой к верхней границе ощутимо проваливается. Нижняя граница скорее от заброса, нежели от чувствительности.

На форуме rybalka.com

Спин этот сам по себе — легендарный народный выбор.
**
SHIMANO CATANA 10-30 .Ловлю таким уже 3 года , палка то что нада. Отпахала чудесно. Джиг, воблеры, вертухи- все ей по плечу.
**
САМЫЙ НАРОДНЫЙ СПИНИНГ!
**
У меня тоже есть catana bx 2,10 с тестом 10-30. ))
Что могу сказать из неприятного, в конце второго сезрна пробка ручки начала проворачиваться, решил вопрос суперклеем. Эксплуатировал аццки. Не жалел. Сейчас продолжаю убивать — использую его как прут для джига тяжелым силиконом (бывало что и 60 гр им бросал) и как прут для тролинга глубоководными воблерами и проч. До сих пор жив — четвертый сезон пошел.

Источник: vamm.ucoz.com

Устройство спиннинга – бланк, кольца, рукоять, катушкодержатель

27 июня 2017 2642

Устройство спиннинга: бланк, кольца,рукоять, катушкодержатель, петелька – глава из книги Виктора Андреева «Техника и тактика в спиннинге»: оптимальная спиннинговая снасть (удилище, катушка, леска), выбор и чередование приманок и проводок, техника и тактика спиннингиста…

Устройство спиннинга и элементы удилищ

Каждое удилище состоит из нескольких элементов, которые мы и рассмотрим, не вдаваясь в лишние технологические тонкости. Главными составляющими спиннинга являются бланк (хлыст), кольца с обмоткой, рукоять с катушкодержателем и петелька для зацепления крючка.

Бланк спиннинга

Главная часть удилища – это собственно хлыст, который в рыболовной терминологии называется бланком.

Мы уже говорили о материале бланков, стоит лишь добавить, что в дорогих «палках» используется многослойное (не только продольное, но и поперечное) плетение волокон, позволяющее достичь высочайшего качества, ведь наружная поверхность бланка изгибается больше, чем внутреннее, а вершина удилища – больше, чем комель.

Помимо состава ткани и связующего, прочность бланка определяется также толщиной стенок. Однако не в меру толстые стенки значительно утяжеляют все удилище, поэтому конструкторы должны найти разумный компромисс между прочностью и весом своего «детища». Но, из-за стремления сделать бланк минимального веса, это не всегда удается – поэтому рекомендую с осторожностью относиться к слишком тонкостенным удилищам.

Для усиления тонкостенных бланков они дополнительно (по всей длине или частично) обматываются по спирали крест-накрест кевларовыми нитями. Затем заготовка лакируется. Слой лака не только придает удилищу более нарядный вид, но главное – защищает бланк от царапин и снижает риск досадной поломки.

Выбирая удилище, оцените также конусность бланка. Диаметры вершинок современных «палок» примерно одинаковы, а вот утолщенный комель сразу выдает модель с большей конусностью. Такой спиннинг при прочих равных условиях получается более мощный и «быстрый».

Но особое внимание следует обратить на стык удилища (рис.3), ведь по статистике после сломанной вершинки следующее вероятное место поломки – вблизи стыка.

Рис.3. Стык удилищ: а) внутренний, б) наружный, в) торцевой (штыревой). Стрелки: грибок, обмотка, бандаж, трубка.

В первую очередь стык должен быть достаточно длинным. Считается, что если внутреннее колено входит во внешнее на 5-6 своих диаметров – это норма. Если немного больше – тоже ничего страшного. Главное, чтобы все соединение было плотным.

Для усиления стыка и предотвращения его разбалтывания в торец внутреннего колена вклеивается резиновый грибок, к тому же защищающий полость от грязи. Шляпка «грибка» в какой-то мере компенсирует (или скрывает?) неплотность стыка. Поэтому плотное соединение без «грибка» еще надежнее, ну а торцевое отверстие все равно должно быть закрыто легкой пробкой.

Из тех же соображений на наружном колене всегда выполняется усиливающая обмотка, а иногда даже надевается металлическое бандажное кольцо.

Тем не менее, любой стык все равно со временем разбалтывается, но его можно и нужно вновь подгонять. У «палок» с наружным стыком это достаточно легко сделать, чуть-чуть укорачивая внутреннюю часть (чтобы она не «вылезала» за границу усиления) и шлифуя в нужном месте ее поверхность по диаметру. Для внутреннего стыка такая операция неприемлема, ведь верхнее колено может просто провалиться в нижнее. Здесь приходится сначала «наращивать» вставляемую часть по диаметру прочным лаком, а затем сошлифовывать его излишки.

На начальной стадии применим и «дедовский» стеариновый метод. Стеарин не только уплотняет старый стык, но и облегчает его разъем.

Конструктивно самый долговечный стык – торцевой (или штыревой) – через вклеенный в нижнее колено графитовый стержень. Дополнительное преимущество – такое соединение меньше влияет на равномерность строя удилища, ведь стыкуемые половины имеют почти одинаковый диаметр. Правильный торцевой стык осаживается не до конца, а имеет небольшой запас по верхнему колену, который постепенно «срабатывается» в процессе эксплуатации.

Достаточно много неприятностей может принести заедание стыка. Если такое произошло, и обычные меры не помогают, есть несколько способов:

  1. Руки за спиной на уровне поясницы. С боков достаточно свободного пространства. Крепко обхватите разнимаемые части руками и сильно тяните в разные стороны, причем за бланк, а не за кольца. Если руки скользят, оденьте резиновые или кожаные перчатки. Положение «за спиной» позволяет создать большее усилие с меньшими перегибом и последующим «разлетом» рук.
  2. Если колена не разъединились, в том же исходном положении пытаемся провернуть стык по оси, осуществляя захват за бланк возможно ближе к стыку, после чего повторяем п.1.
  3. Полоску мягкой и чистой ткани 1-2 раза плотно оборачиваем вокруг наружного колена в месте стыка и, взяв за концы, быстро двигаем туда-сюда. Когда наружная часть стыка нагреется, повторяем п.п.1,2. Другие виды нагрева не рекомендуются.
  4. Если ничего не помогает, сделайте перерыв 10-15 минут и повторите п.п. 1,2 ,3.

Кольца спиннинга

Кольца – вторая по важности составляющая спиннингового удилища. Счет колец ведут от рукоятки к концу хлыста, и последнее называется «тюльпаном».

Конструктивно кольцо состоит из прочной вставки, закрепленной в специальной рамке (оправе). Рамка, в свою очередь имеет 1-2 ножки с лапками для крепления на удилище. Самые прочные и легкие оправы делаются из титана.

Сейчас кольца на одной лапке применяются очень широко, так как, во-первых, они легче, а во-вторых, практически не изменяют исходный строй бланка. Ну, а крепить их на удилище научились почти так же надежно, как и кольца на двух лапках. И лишь на достаточно мощных спиннингах либо первые одно-два, либо все кольца по-прежнему делают в «старом» усиленном варианте.

Но основной рабочий элемент кольца – твердая вставка. Канули в лету изделия с металлическими и фарфоровыми вставками. Сейчас качественные кольца изготавливаются только из трех материалов: оксид алюминия (Al2O3), карбид кремния (SiC) или легкий металл с поверхностным напылением из высокопрочного сплава (например, нитрида титана).

Для ловли обычной монолеской вполне достаточно оксида алюминия, а вот для «плетенки» годятся только более прочные кольца из карбида кремния. Использование различных «напыленных» вариантов зависит от их конкретной твердости, но многие такие кольца вполне пригодны для ловли плетеными шнурами. Думаю, что доля «напыленных» колец будет постепенно увеличиваться по простой причине – они чуть легче остальных. Ведь вставки из оксида алюминия или карбида кремния из-за их хрупкости приходится делать утолщенными – а, значит, относительно тяжелыми. Прочное же напыление может быть достаточно тонким.

Однако нелишне помнить, что качество кольца определяется не только заявленным материалом, но и его маркой, чистотой компонентов и правильной технологией, которые сильно разнятся у разных производителей. Хотя в принципе карбид кремния вдвое тверже оксида алюминия, нередко случается, что лучшие «оксидные» кольца по качеству превосходят посредственные «карбидные» образцы.

Говоря конкретно о вставках, следует обращать внимание на такие их параметры, как поперечное сечение (профиль) вставки и степень полировки.
Нет сомнений, что качественная полировка – один из главных признаков приличных колец.

Что же касается профиля вставки, то внутренняя рабочая поверхность может быть почти плоской или закругленной (рис.4). Ясно, что второй вариант лучше, ведь здесь поверхность соприкосновения – а значит, и сила трения – существенно меньше.

Рис.4. Профиль вставки: а) плоская, б) закругленная.

Говоря о кольцах, нужно очень хорошо себе представлять, что иногда до 90% различных нагрузок, выпадающих на долю всех колец, берет на себя «тюльпан». Поэтому именно концевому кольцу нужно уделить самое пристальное внимание по всем параметрам. Если в лупу на рабочей поверхности видны бороздки или трещинки – это брак. Если «тюльпан» чем-то еще вас не устраивает – не поленитесь и замените его на лучший вариант, ведь сделать это совсем не сложно. Зато ваша леска будет в порядке – а значит, вы будете терять меньше приманок и ловить больше рыбы.

Если же вы намерены оснастить свой спиннинг по самому высшему разряду, подберите и поставьте специальный, так называемый «обливной тюльпан» – с развернутым выходным «окном» (рис.5)

Рис.5. «Тюльпаны»: а) обычный, б) «обливной».

Ведь, в отличие от всех остальных колец, леска из «тюльпана» при различных действиях может выходить практически в любом направлении. Например, при подсачивании рыбы или пристегивании приманки за петельку на удилище перегиб лески на «тюльпане» может достигать 180о. В таких условиях леска трется не только о вставку, но уже и о рамку кольца, поэтому особенно быстро изнашивается. Чтобы избежать этого, и придуманы «тюльпаны» со специальным профилем «распахнутого настежь» выходного окна. Здесь сама вставка как бы обливает переднюю часть рамки – поэтому кольцо и получило название «обливного».

Однако такие «тюльпаны» – достаточно редкие и дорогие. Поэтому, если найти подходящий вариант не удастся, нужно хотя бы осмотреть и максимально «загладить» переднюю внешнюю кромку и наружный периметр на оправе используемого «тюльпана».

Теперь поговорим о правильной расстановке колец. Они должны располагаться на удилище таким образом, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку на бланк при вываживании рыбы (рис.6).

Рис.6. Расстановка колец для равномерного распределения нагрузки на удилище. (а – максимальный просвет)

Такая концепция «сохранения удилища» предусматривает равномерный прогиб всех участков бланка между соседними кольцами – то есть, максимальный «просвет» между леской и бланком должен быть везде одинаковым. Действительно, во времена клееного бамбука, когда изгиб «палки» в 30о казался предельным, не было смысла спорить против очевидного.

Сейчас, когда бланки стали намного прочнее (лучшие образцы можно согнуть в кольцо), применяемая леска – тоньше и мягче, а диапазон приманок расширился до самых легких, все острее становится задача обеспечения дальнего заброса.

Старая концепция дальности во главу угла ставила обеспечение минимального трения лески в кольцах. Для этого размеры всех колец «подгонялись» под идеальный конус между шпулей катушки и достаточно крупным «тюльпаном» (рис.7), а количество колец определялось по формуле: длина удилища в футах минус 1.

Рис.7. Размеры колец для обеспечения минимального трения.

Ну а строй, вес и баланс – уж как получится. В реальности, конечно, кольца явно не дотягивали до «идеальных» размеров (в основном, из-за трудности производства и транспортировки), но стремление было.

Еще один путь дальнейшего снижения трения – полигональные кольца (рис.8).

Рис.8. Полигональное кольцо. (а, б, в — точки трения).

Если в круглых кольцах сходящая спираль лески трется по всему внутреннему периметру «окна», то здесь леска соприкасается с кольцом только в трех точках. В результате дальность заброса, как подтверждает практика, может увеличиться примерно на 5%.

Однако дальний заброс – это не только минимальное трение в кольцах, но еще и максимальное использование бросковых свойств удилища. А для этого нужен спиннинг идеального строя. Да к тому же и удобства на рыбалке тоже хочется.

Поэтому и появилась «новая концепция» пропускных колец от японской фирмы FUJI. Суть ее упрощенно такова: конусную спираль сходящей со шпули лески необходимо быстро «сузить» первом-третьем кольцах и почти «вытянуть в линию» в четвертом-пятом кольцах. Тогда дальше леска будет скользить почти линейно, и на верхней трети бланка можно использовать крохотные легкие и «низкие» кольца, что заметно облегчит удилище и улучшит его строй (рис.9).

Рис.9. «Новая концепция» расположения колец на спиннинговом удилище.

К тому же увеличение трения в первых кольцах должно компенсироваться за счет снижения трения во всех последующих. Считалось, что при грамотном исполнении дальность заброса даже повысится.

В принципе, «новая концепция» колец напрашивалась сама собой с появлением облегченных спиннингов под вертушки и воблеры. Ведь ясно, что тонкую и гибкую вершинку можно оснастить только самыми мелкими кольцами, а грамотно распределить по ней нагрузку – только достаточно большим их количеством.

Что же касается дальности заброса, то чрезмерный оптимизм пока не совсем оправдывается на практике. «Новая концепция» реально может соперничать со «старой» только при использовании самых тонких и мягких плетеных лесок и достаточно тяжелых приманок. В остальных случаях увеличенные кольца для дальнего заброса предпочтительнее. Но все течет, все улучшается…

Что же касается строя, баланса, чувствительности и удобства – тут «новая концепция» вне конкуренции, и все эти положительные сдвиги с лихвой компенсируют небольшой «недоброс».

К слову, еще один недостаток «телескопов»: кольца там приходится устанавливать не там, где надо – а там, где стыки.

Все сказанное выше касается удилищ для открытых безынерционных катушек, но в значительной мере справедливо и для инерционных. Принципиальная разница – у инерционных моделей леска сразу движется практически прямолинейно, поэтому такие спиннинги оснащаются небольшими и «низкими» кольцами. Да и сами бланки сравнительно мощные, ведь нормальный заброс получается, если приманка весит не менее 10 г.

Рукоять и катушкодержатель спиннинга

На всех серьезных «палках» всегда стоит легкая, теплая, сухая (даже когда она мокрая) и приятная рукоять из пробки. Все остальное даже не подлежит рассмотрению.

Хотя, строго говоря, это справедливо только для удилищ под инерционные катушки. Действительно, там мы реально держимся за нижнюю часть рукояти при забросе, а за верхнюю – при подмотке. Если же катушка безынерционная, то нормальный захват производится за пластмассово-металлический катушкодержатель, и только кончик большого пальца правой руки может доставать до передней части рукояти. Да еще у «двуручников» при забросе левая рука реально держится за рукоять.

Значит, конструкция катушкодержателя важна не только в плане крепления катушки, но и должна обеспечивать удобный захват. Классические катушкодержатели под безынерционную катушку и мультипликатор показаны на рис.10.

Рис.10. Катушкодержатель: а) для безынерционной катушки, б) для мультипликаторной катушки.

Мультипликаторные модели имеют специальный курок для более удобного захвата и облегчения работы большим пальцем при забросе и подтормаживании.

Кольца, гнезда и зажимная гайка катушкодержателя должны быть достаточно прочными, но не «холодными». Обычно они выполняются из пластмассы – но с бандажным металлическим ободком.

Ясно, что катушка должна прочно держаться в катушкодержателе, иначе ее лапки или основание придется «нарастить» изолентой или другими накладками.

Для максимально удобного захвата в самых удачных спиннингах рукоять и катушкодержатель составляют единое целое (рис.11)

Рис.11. Современный катушкодержатель: а) пластмассовый профильный, б) с пробковой накладкой.

Здесь вся передняя часть по резьбе наворачивается на нижнюю, надежно закрепляя катушку и гарантируя удобный захват. Однако, сказать, что такая модель обязательна, я не могу. Вкусы у людей разные, и если лично вам больше нравится «классика» или что-то еще, никого не слушайте и ловите так, как вам удобно.

Но вернемся к рукояти. Кроме материала, важнейшей характеристикой является ее длина. Она зависит прежде всего от длины удилища и должна обеспечивать его баланс. Обычно рукояти делятся на одноручные, двуручные и полуторные. Для удобства длительной ловли желательно, чтобы при захвате конец рукояти как минимум, доходил до локтевого сгиба. Двуручные рукояти устанавливаются на удилищах для выполнения максимально дальних силовых забросов, ведь в этом случае рыболову особенно необходим большой маховый рычаг.

Петелька спиннинга

На комлевой части удилища по линии колец у самой рукояти часто приматывается маленькая проволочная петелька, чтобы зацеплять за нее крючок приманки при переноске снасти.

Мое личное мнение – это лишняя деталь. Ведь она расположена совсем рядом с передней частью рукояти, за которую мы обычно и держим спиннинг при переноске. В таком положении крючки (особенно это касается воблеров) нередко цепляются за плащ или брюки, а в резиновой лодке оказываются в опасной близости от баллонов. Да и для руки они небезопасны, и бланк могут поцарапать.

Поэтому рекомендую лучше зацеплять приманку за ножку первого кольца.

Видео: Устройство спиннинга

Источник: rybalkaspinning.ru

Правильная оснастка спиннинга

Многие рыболовы увлекаются спиннинговой рыбалкой. Это интересное занятие, а также активный вид отдыха. Это связано с тем, что спиннинговая рыбалка предполагает постоянные забросы приманок и постоянное передвижение по берегу водоема, в поисках рыбы.

Успех рыбалки, во многом зависит от правильного выбора всех элементов спиннинговой снасти. Разнообразие этих элементов иногда вводит в замешательство начинающих спиннингистов. Чтобы правильно оснастить спиннинг, нужно много знать и не меньше уметь.

Из чего состоит спиннинговая снасть?

Обычно спиннинговая снасть предполагает наличие следующих составляющих:

  • спиннингового удилища;
  • катушки;
  • лески;
  • искусственной приманки.

Характеристики спиннингового удилища

Все современные спиннинговые удилища различаются по длине, по тесту, по классу и по строю.

Тест спиннинга

Тестовые характеристики удилища считаются основными. Он указывается в граммах, которые наносятся на тело удилища и определяет верхний и нижний предел массы используемой приманки. Существует несколько основных классов. Например:

  1. Легкий класс (Light) – 5-15 граммов.
  2. Средний класс (Medium) – 10-30 граммов.
  3. Тяжелый класс (Heavy) – 20-50 граммов.
  4. Сверхтяжелый класс (Extra Heavy) – больше 50 граммов.

Кроме основных классов отмечаются следующие промежуточные классы:

  1. Ультралегкий класс (Ultra Light) – 0-10 граммов.
  2. Среднелегкий класс (Medium Light) – 5-25 граммов.
  3. Среднетяжелый класс (Medium Heavy) – 15-40 граммов.

Как правило, рекомендуется не выходить за пределы тестовых ограничений. Если все приманки будут легче нижнего предела, то приманку будет тяжело забросить на значительное расстояние, а если будет весить больше верхнего предела, то вряд ли удастся контролировать приманку в процессе проводки. Кроме этого, более тяжелые, чем указано в тесте, приманки способны вывести из строя удилище. В основном ломается вершинка. Потом будет тяжело подобрать вершинку под конкретное удилище.

Длина спиннинга

Длина – это не менее важная характеристика, которая способна повлиять на результативность спиннинговой рыбалки. В основном, длина удилища измеряется в метрах, но если это американское удилище – то в футах и дюймах.

Длина удилища зависит от некоторых факторов. Например:

  • условий рыбалки;
  • техники спиннинговой ловли;
  • дальности заброса.

При рыбалке с берега, заросшего растительностью, лучше остановить свой выбор на коротком удилище. Такое же удилище подойдет и для рыбалки с лодки. Длинные удилище выбирают тогда, когда необходимы дальние забросы. Это касается крупных водоемов с чистыми берегами.

Строй спиннинга

Современные производители спиннинговых удилищ выпускают различные по гибкости удилища. Это связано с тем, что различные условия ловли требуют не одинаковых по гибкости удилищ. Например, при ловле окуня необходимо легкое удилище и достаточно гибкое, чтобы далеко забрасывать сверхлегкие приманки, способность изгибаться бланка удилища, в зависимости от конкретных условий. В связи с этим, встречаются следующие виды удилищ:

  • бланки сверхбыстрого строя – изгибается лишь четвертая часть удилища;
  • бланки быстрого строя – изгибается 50 % удилища;
  • бланки медленного строя – удилище изгибается почти полностью.

Кольца спиннинга

Конструкция пропускных колец, технология их изготовления, а также качество изготовления играют важную роль в его долговечности. Кроме этого, качество колец влияет на изнашиваемость лески. Кольца к удилищу крепятся таким образом, что это не влияет на надежность удилища. Основным материалом для изготовления колец является карбид кремния. Очень важно, чтобы кольца были хорошо отполированы. Если использовать монофильную леску, то кольца прослужат гораздо дольше. Если применять плетеную леску, то нужно учитывать тот факт, что она обладает абразивными свойствами.

Ручка спиннинга

Рукоятка удилища – это часть удилища, с которым спиннингист постоянно контактирует. Если конструкция рукоятки не продуманная, то рыбалка не будет такой эффективной и комфортной. Обычно ручку в спиннинге изготавливают из пробки. Это мягкий, и в то же время, легкий материал. К тому же, он приятный, когда с ним соприкасаешься. Длина ручки принципиального значения не имеет, поэтому, у всех ее длина практически одинаковая. Где-то, в этом районе, на ручке располагается катушкодержатель. Так что, ее размеры зависят от ее функционального назначения.

Выбор катушки для спиннинга

На сегодняшний день можно отметить следующие виды катушки:

  1. Безынерционные.
  2. Мультипликаторные (инерционные).

Мультипликаторные катушки еще называют «морскими» и разработаны они для лова большой, трофейной рыбы. Они несколько сложнее в применении, но в классических условиях, ничем не лучше безынерционных, простота которых является одним из основных достоинств. В связи с этим, большинство спиннингистов отдает предпочтение именно безынерционным конструкциям. Катушка состоит:

  • из шпули;
  • механизма перемещения шпули;
  • фрикционного тормоза;
  • ротора;
  • механизма вращения ротора;
  • стопора обратного вращения ротора;
  • рукоятки;
  • корпуса;
  • лескоукладывателя.

Как крепится катушка к спиннингу

На каждом удилище имеется место для крепления катушки. Чтобы ее закрепить, необходимо:

  1. Ослабить нижнюю гайку так, чтобы рукоятка катушки поместилась в катушкодержателе.
  2. Плотно закрутить гайку, но очень осторожно, иначе можно сорвать резьбу.

Шпуля катушки

По-сути – это барабан, на который наматывается леска. Шпули высокого качества изготавливаются из металла, а их передняя часть покрывается нитридом титана, для большей износоустойчивости. На шпуле обязательно указывается, сколько метров и какой толщины леска вмещается на шпуле.

Фрикционный тормоз

Это конструкционный элемент, предназначенный для защиты катушки от чрезмерных нагрузок. Перед выездом на рыбалку фрикционный тормоз желательно настроить:

  1. Конец лески следует закрепить за прочное основание, после чего нужно отойти на несколько метров.
  2. Затянув полностью фрикцион, начинают натягивать леску. При этом, нужно учитывать прочность лески, чтобы не оборвать ее.
  3. После этого, потихоньку отпускают фрикцион до тех пор, пока катушка не начнет стравливать леску.

Существует еще один, более точный способ настройки фрикциона, когда к снасти крепится груз, заранее известного веса. Например, часто используют кирпич, вес которого достигает 5 кг. Подобный подход позволяет более точно настроить фрикцион.

Количество подшипников катушки

Для спиннинга – это очень важный момент, который указывает, насколько качественной может быть катушка. Их количество может находиться в пределах от 0 до 12 штук. Несмотря на это, достаточно 5-6 подшипников, если приходится рыбачить в классических условиях. Например:

  • 1 или 2 подшипника должны находиться на шестерне ротора.
  • 2 подшипника должны располагаться на оси ручки.
  • 1 подшипник должен присутствовать в механизме лескоукладывателя.

Естественно, что чем больше подшипников, тем надежнее может быть катушка. Очень важно, чтобы механизм катушки обеспечивал бесшумность работы и плавность хода.

Поводок и леска для спиннинга

Как правило, спиннингисты используют 2 вида лески. К ним относится обычная монофильная леска и плетеная леска, или попросту «плетенка». Плетенка имеет более качественные показатели, по отношению к монофильной леске. Например:

  1. Плетеная леска имеет большую разрывную нагрузку, при том же диаметре.
  2. Она не растягивается, поэтому снасть становится более чувствительной.

Что выбрать: плетенку или монолеску?

Плетеная леска имеет некоторые недостатки. Поэтому, выбор лески зависит от различных условий ловли. К тому же, плетенка обладает абразивными свойствами, что снижает долговечность катушки и направляющих колец. Поскольку она не растягивается, то при вываживании большой рыбы вся нагрузка ложится на удилище.

При условиях, когда приходится забрасывать далеко, плетенка очень быстро передает на кончик удилища. Это очень важно при ловле мелкой рыбы.

Если предполагается ловить такого хищника, как щука, то надежный поводок просто необходим. Различают 3 вида поводков:

  • Мелкие поводки. Они изготавливаются из флюорокарбона или другого похожего материала. Поводки из флюорокарбона не заметны в воде, но их может перекусить щука. А вот для ловли такой хищной рыбы, как жерех, голавль, окунь или судак они подходят идеально.
  • Полужесткие поводки. Они изготавливаются из специального поводкового материала и пригодны для ловли щуки. При этом, они обладают эффектом памяти и после каждой деформации их приходится выбрасывать.
  • Жесткие поводки. Они изготавливаются из специальных материалов, в состав которых входит сталь. Их применяют исключительно для лова щуки.

Поэтому, можно сказать, что каждый вид поводка подходит для ловли отдельного вида рыбы. Хотя эта грань довольно условная, так как в каждом водоеме может водиться и щука, которая тут же может откусить приманку, вместе с поводком.

Соединение лески и поводка

Подобное соединение можно выполнить с применением простого рыболовного узла. Он выполняется следующим образом:

  1. Леску следует продеть в ушко вертлюжка.
  2. После этого, ушко прокручивается вокруг своей оси 7-8 раз.
  3. Затем, свободный конец лески пропускается в петлю.
  4. В заключение, узел нужно затянуть, а лишний конец лески нужно отрезать.

Как намотать леску на катушку?

Это можно осуществить одним из способов. Например:

  1. Конец лески пропускается через все кольца.
  2. Затем леска крепится к барабану (шпуле).
  3. После этого, начиная вращать рукоятку катушки, создав определенное натяжение лески, ее наматывают на шпулю.

Для натяжения лески, катушку, на которой намотана леска, можно поместить в ведро с водой. Тогда не нужно создавать никакого дополнительного усилия, а леска наматывается просто и быстро.

Вертлюжок – это элемент, который не допускает перекручивания лески. Особенно актуально это при использовании вращающихся блесен. Можно выделить следующие достоинства применения вертлюжка и застежки:

  • Поскольку леска не перекручивается, это увеличивает ее срок службы.
  • Застежка позволяет достаточно быстро сменить приманку.

Спиннинговые приманки

Различают 3 основных вида спиннинговых приманок:

Каждый вид приманок требует своего подхода к технике ловли. Для спиннингистов, которые только начали осваивать технику ловли спиннингом, можно порекомендовать такие приманки:

  1. Вращающиеся блесны.
  2. Силиконовые приманки: виброхвосты и твистеры.
  3. Колеблющиеся блесны.

Что касается воблеров, то их применение требует особых навыков, что не для всех спиннингистов доступно. К тому же, уловистые воблеры дорого стоят.

Крепление приманок из силикона

Силиконовые приманки довольно часто применяются при джиговой технике ловли. Для этого, выпускаются специальные джиг-головки с крючками.

Остается только соединить вместе силиконовую приманку и джиг-головку. При этом, джиг-головки отличаются по весу, а значит по размерам. Кроме этого, груз может иметь различную форму. Все джиг-головки и ее размер должны соответствовать размерам приманки.

Встречается и гибкое соединение, когда груз крепится к приманке с помощью заводных колец. Подобный способ крепления позволяет получить более правдоподобную игру приманки.

Виды спиннинговых оснасток

Встречается несколько спиннинговых оснасток:

  1. Приманка крепится непосредственно к вертлюжку.
  2. Для соединения приманки применяется металлический поводок.
  3. Отводной поводок – это оснастка для донной ловли рыбы.
  4. Дроп-шот – это оснастка для ловли с высокого берега или с лодки.
  5. Сбируллино – тяжелый поплавок, позволяющий забрасывать легкие приманки на значительные расстояния.

Как оснастить спиннинг на щуку?

  • Нужно остановить свой выбор на бланке среднего или медленного строя. Длина подбирается исходя из условий ловли.
  • Лучше использовать монофильную леску, которая может гасить рывки этого хищника.
  • Следует отдать предпочтение безынерционной катушке.
  • Желательно применение металлического поводка.
  • Возможно применение всех видов приманок.

Как оснастить спиннинг на окуня?

  • Желательно взять удилище быстрого строя, длиной от 2-х до 3-х метров.
  • Подойдет как плетенка, если дно водоема чистое, так и монолеска – если дно каменистое или с наличием веток или коряг.
  • Безынерционная катушка.
  • Очень хорошо ловится на виброхвосты, на червей и на твистеры.

Как оснастить спиннинг воблером?

  • Выбирается удилище среднего строя, длиной около 2,4 метра.
  • Выбирается катушка, размером 1000.
  • Для ловли окуня металлические поводки не нужны.

Как оснастить спиннинг блесной?

  • Подойдет удилище среднего строя, оптимальной длины.
  • Лучше установить катушку размера 3000.
  • Если берется монолеска, то достаточно диаметра 0,25-0,3 мм, если плетенка, то достаточно толщины 0,1-0,2 мм.
  • При ловле щуки желательно устанавливать прочный поводок.

Как оснастить спиннинг с кормушкой?

  • Длина удилища – произвольная. Тест удилища – 40-60 г, для стоячих водоемов и 100-140 г для рек с быстрым течением.
  • Безынерционная катушка, с возможностью намотки 100-150 метров лески.
  • Возможно применение как монофильной лески, так и плетеной.
  • Вес и форма кормушки подбирается под условия рыбалки. Как правило, кормушка является еще и грузилом.
  • Желательно использование поводков с затяжками, так как приходится подбирать их длину, зависимо от характера водоема.
  • Обязательно наличие сигнализатора поклевки в виде колокольчика и т.д.
  • Понадобится подставка под удилище. Это обязательный атрибут донной снасти. Как вариант, подставку можно вырезать непосредственно возле водоема.

Заключение

Начинающим спиннингистам могут пригодиться следующие рекомендации:

  1. Перед приобретением спиннинга лучше проконсультироваться у опытного спиннингиста или, в крайнем случае, у продавца, хотя не факт, что он может сильно разбираться в том, что продает. Ему удобнее продать тот товар, который мало кто берет. Несмотря на это, можно встретить и знающего, честного продавца. Лишняя консультация никогда не помешает.
  2. Осваивая технику спиннинговой ловли не нужно бояться, а тем более расстраиваться от первых неудач. Необходимо смело экспериментировать, меняя постоянно приманки. Ведь рыба непредсказуема и для успешной ловли ее нужно заинтересовать и спровоцировать на поклевку.
  3. Рыбалка со спиннингом – это активная рыбалка, требующая много сил и энергии. Частые забросы, а также частые смены мест ловли оказывают существенную нагрузку на руки и ноги. Иногда спиннингисты проходят километры по берегам водоемов в поисках рыбы. Поэтому, нужно быть готовым к подобным нагрузкам, так как сидеть на одном месте не придется.

Иметь хорошо оснащенный спиннинг – это еще не означает, что рыба будет цепляться на крючки одна за другой. Чтобы это произошло, придется серьезно постараться, освоив множество проводок и вооружившись различными видами приманок. При этом, придется преодолеть десятки километров и сделать тысячи забросов, прежде, чем придет уверенность, точность и выдержка. Кроме этого, придется перечитать много информации и изучить поведение многих видов рыб, которых можно ловить на спиннинг. Ведь на спиннинг можно ловить не только широко известных хищников, таких как щука, окунь, судак, а даже можно ловить плотву, язя, голавля, чехонь.

Источник: fishingday.org