Устройство поплавочной удочки для дальних забросов

Рыболовный блог

Удочка для дальнего заброса

Автор: Nik | Дата: 19 ноября 2010 | Просмотров: 32 786 | Комментариев нет

/> По моему опыту, хорошо отлаженная удочка для дальнего заброса – одна из самых универсальных и эффективных рыболовных снастей. На разных водоемах, с большими отличиями в глубинах, просторах, проточности, заросшести – поплавочная удочка с возможностью дальнего заброса давала и дает результат. Какую бы рыбу я не ловил, от пескаря и ерша и до карпа с щукой – такая снасть подходила и ловила!

Посудите сами. Надо ловить у самого берега – укоротил леску катушкой и лови, хоть в отвес. Надо сделать дальний заброс на 25-30 м – пожалуйста, безынерционная катушка доставит крючки куда надо. Небольшую рыбку аккуратно подсекаем мягким кончиком. Крупную — вываживаем, полностью нагружая удилища и используя катушку с тормозом. На водоемах со стоячей водой или с сильным течением, достаточно подобрать оптимальную форму поплавка, подогнать под него груз, поводки, крючки — и ловля идет. Конечно, на стремнинах горных рек такая (да и любая другая) поплавочная снасть не годиться. Но на ямах и заводях той же реки – поплавочка для дальнего заброса будет к месту. Во всяком случае, если говорить об универсальности снасти, удочка для дальнего заброса не идеальна – но лучше ее ничего нет!

Что же из себя представляет удочка для дальнего заброса. Удилище – телескоп и или штекер длиной от 3 до 5 м. Лично я, обычно, использую 4-х метровые телескопические удилища. Но если ведется целенаправленная охота на крупного карпа, щуку или других сильных и резких рыб – стоит применять спиннинговые штекерные удилища со средним строем длиной 3-3.5 м (чистый быстрый и параболик – не годятся). Удилище обязательно должно иметь катушкодержатель и пропускные кольца высокого качества (с твердыми вкладышами, sic и подобные).

Катушка должна быть безынерционная, небольшая или средняя. К ней требования, конечно, ниже, чем к катушкам для спиннинга, но сильно экономить на катушке – я бы не советовал. Обязательно хотя бы 3-4 подшипника (в ролике лесоукладывателя и два на оси ручки – как минимум). Ролик лесоукладывателя и край шпули – желательно из твердого сплава, с покрытого нитридом титана и.т.п. Также, катушка обязательно должна иметь фрикционный тормоз с тонкой настройкой. Обычно достаточно катушки с одним передним фрикционом. Но при ловле крупной рыбы, делающей резкие рывки при вываживании – желательна катушка с основным передним фрикционным тормозом и дополнительным задним с бейтраннером. В обычном режиме ловли – работает передний фрикцион, настроенный довольно жестко. А задний фрикцион с бейтраннером настраивается мягче. Когда крупная рыба делает рывок — достаточно щелчком рычага бейтраннера переключить катушку на задний фрикцион и бросок рыбы будет отбит. Довольно удобно. Хотя многие, управляются и одним передним фрикционом.

Леска удочки для дальнего заброса должна иметь, казалось бы, противоположные характеристики. Одновременно высочайшую прочность и по возможности – минимальную толщину. По-этому, следует выбирать леску высокого качества. И экономить тут не желательно. Леска или прозрачная или с оттенком под цвет дна. Флюрокарбон — тоже подойдет. Диаметр лески не должен превышать 0.22-0.25 мм. Только с леской такого диаметра – это будет действительно удочка для дальнего заброса. Ведь чем тоньше леска – тем дальше заброс. Лишь когда идет ловля в расчете на откровенных “крокодилов” – имеет смысл поставить леску 0.3 мм. Если и этого мало – тогда уже стоит подумать о кевларовом шнуре. Хотя забрасывать поплавочную удочку, оснащенную плетенкой, лично мне не удобно.

Остальная часть оснастки удочки для дальнего заброса, подбирается в зависимости от конкретных условий ловли. Поплавок, грузок, поводок, крючок – должны максимально соответствовать ситуации. По-этому, чем больше вариантов оснасток имеется – тем более гибко рыболов сможет решать задачи во время ловли.

Длинный тонкий поплавок — для стоячей воды. Компактный, веретенообразный – для течения. Круглый, самоогружающийся поплавок для ловли у поверхности. Это основные тенденции. Но между ними могут быть десятки промежуточных вариантов. Все зависит от подробностей ситуации на водоеме и вкусов рыболова.

Грузило должно быть максимально неприметное и компактное. Идеально, если для огрузки поплавка достаточно одной дробины или картечины. Очень желательно, если грузило будет скользящим – свободно ходящим по основной леске и упирающимся в петлю, к которой крепят поводок, или в специальный стопор. Скользящее грузило делает снасть необычайно чувствительной к самым тонким поклевкам. Кроме всего, грузок обязательно должен быть темным, без бликов.

Поводок, естественно, подбирают чуть слабее основной лески. Длина поводка – 18-25 см. А в местах, где вы точно знает, что нет мертвых зацепов – можно обойтись без поводка вовсе. Крючки должны быть самого высокого качества. С небольшим загибом жала во внутрь. Лучше фирм — “Kobra”, “Mustad”, “Gamakatsu”. Или вообще, разоритесь на “Owner” и не парьтесь. Вот, в общих чертах и все.

А вы пользуетесь удочками для дальнего заброса?

Источник: nik-fish.com

Поплавочные снасти для дальнего заброса

Автор: Валерий Кудасов | Опубликовано: Сентябрь 10, 2014 в 20:16

Ловля методом дальнего заброса — это эффективный способ поймать крупную осторожную рыбу поплавочной снастью. Этот метод отличается от обычной ловли тем, что длина лески от вершинки удилища до поплавка после заброса, в несколько раз больше, чем длина самого удилища. Среди любителей поплавочной рыбалки, ловля на длинную леску применялась давно, только отсутствие подходящих рыболовных катушек не позволяло самостоятельно забросить оснастку. Работу по её доставке выполняло течение, унося оснастку на необходимую для ловли дистанцию. Понятно, что при отсутствии течения, такой метод не работал.

С появлением современных безынерционных катушек, а также удилищ и других элементов оснастки, изготовленных из легких прочных материалов, этот метод ловли обрел второе дыхание. Современную снасть для дальнего заброса можно разделить на три основных элемента: удилище, катушка и оснастку, состоящую из лески, поплавка, огрузки, крючка и различных элементов для их монтажа. Об этих составляющих снасти для дальнего заброса и пойдет речь в нашей статье.

Удочка для дальнего заброса

Удочка для дальнего заброса, как и спиннинг, оснащена конусным катушкодержателем, пробковой рукояткой и имеет длину от 3,5 до 4 м. Такие размеры выбраны не случайно, ведь более короткими удилищами сложно забрасывать легкую приманку и управлять ей на большом расстоянии. А удилища более четырех метров, довольно громоздки, имеют большую парусность, а также ими довольно тяжело выполнять подсечку. Удочка для дальнего заброса, также как и спиннинг оснащена пропускными кольцами. Обычно это 12-16 колец на высоких держателях, их задача равномерно распределять нагрузку и удерживать мокрую леску на расстоянии от удилища.

По тестовым характеристикам удочка для дальнего заброса, делится на три класса. При весе используемых приманок от 5 до 20 г – легкий класс, от 10 до 40 г – средний и от 20 до 65 г – жесткое удилище тяжелого класса. Все удилища имеют параболический или полупараболический строй, то есть гибкие у вершинки и жесткие в нижней и средней части. Четко выдерживать динамику такого строя получается только у штекерных удилищ, поэтому от приобретения телескопической удочки для дальнего заброса лучше воздержаться.

Катушка для дальнего заброса

Для ловли подобным методом лучше всего подходят открытые безынерционные катушки с лесоемкостью до 200 м лески диаметром 0,2 мм. Безусловно, это должны быть надежные катушки, оснащенные 2 и более подшипниками и хорошо работающим фрикционом. Передаточное число от 1:4,5 и до одного к семи. Шпулю в такой катушке лучше устанавливать специализированную с маркировкой “Long Cast”, а за неимением такой, подойдет и обычная шпуля, с указанной выше лесоемкостью и профилем намотки в виде обратного конуса.

Оснастка и поплавки для дальнего заброса

Существует два типа оснастки для дальнего заброса, это скользящая и глухая оснастка. Скользящая оснастка применяется на водоемах со стоячей водой или небольшим течением и позволяет сделать наиболее дальний заброс. В реках со средним и быстрым течением, свободный ход поплавка, может сослужить плохую службу. Огибая все неровности дна, под действием течения, он будет заныривать, имитируя поклёвку. В таких условиях ловли лучше применять глухую оснастку, с креплением поплавка для дальнего заброса в двух точках.

Вообще, поплавки для дальнего заброса являются ключевым звеном всей снасти. Во время заброса, огруженый в килевой части поплавок, тянет всю оснастку за собой, предотвращая перехлестывание. А, благодаря своим хорошим аэродинамическим свойствам, этот поплавок даёт возможность осуществить заброс на 60-80 м. Поплавки для дальнего заброса отличаются от обычных стреловидной формой и длиной антенны (до 40 см), позволяющей увидеть поклёвку на дальнем от берега расстоянии.

Еще одним важным элементом оснастки является огрузка. Обычно применяют два основных типа:

  • — распределенная огрузка – применяется для ловли на небольшой глубине, чтобы избежать громкого всплеска, а также при осторожном клеве рыбы, для замедления погружения приманки. При распределенной огрузке, для предотвращения разбиения грузиков, желательно устанавливать кембрики. Расстояние между грузиками до 0,5 см
  • — концентрированная огрузка – применяется в тяжелых оснастках для ловли на большой глубине и при активном клеве рыбы.

Общий вес огрузки определяется согласно тестовым характеристикам удилища.

В ловле методом дальнего заброса обычно применяют монофильную леску тонущего типа, если применяется обычный тип лески, тогда, после заброса, ее необходимо притапливать кончиком удилища. Диаметр лески от 0,12 до 0,2 мм. Возможно также применение плетеных лесок, для уменьшения парусности. При монтаже скользящей оснастки, на леске завязывают ограничительные узлы и устанавливают кембрики или бусины-стопоры.

Крючки для такого метода ловли, подбираются согласно применяемой насадке и размеру ожидаемой добычи.

Для того, чтобы более детально разобраться в монтаже поплавочной оснастки для дальнего заброса, предлагаем вам посмотреть следующее видео:

Валерий Кудасов, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmHunt . Вестник охотника и рыбака»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Источник: atmhunt.ru

Удочка для дальнего заброса

При ловле на поплавочную удочку, возникают ситуации, когда ловить обыкновенной глухой палкой просто не получается, или же возможность есть, но смысла в такой ловле нет. Особенно часто такое случается на озерах, где нет возможности стравить леску, отправив поплавок по течению. В этом случае, может выручить снасть для дальнего заброса. Удочка для дальнего заброса делится на два типа — с глухим поплавком и скользящим. И та и другая снасть отличаются от обычной проводочной удочки, у которой катушку используют разве что для того, чтобы хранить на ней леску. Удочка для дальнего заброса в этом отношении несколько лучше, в ней катушка имеет самое непосредственное отношение к процессу и служит для доставки насадки к месту ловли.

Скользящий поплавок

Самой лучшей, и дальней считается удочка для дальнего заброса, в которой используется скользящий поплавок. Это единственная поплавочная снасть, которая не имеет ограничения по глубине ловли. Ловить такими снастями стоит либо там где течения нет, либо если оно очень слабое. Если же на водоеме среднее или же сильное течение, то лучше применять оснастку дальнего заброса с поплавком, глухо закрепленным на леске, или же, как минимум, скользящий поплавок не с одной, точкой, в которой он крепится к леске, а с двумя. Как правило, поплавки, которые крепятся к леске в одной точке, считаются более предпочтительными. Их можно дальше и точнее забросить, при подсечке они не «булькают», да и сама подсечка более уверенная. Недостаток у таких поплавков только один, но он на раз перечеркивает все достоинства — ловить таким поплавком на течении невозможно, так как при любом притормаживании оснастки, поплавок будет нырять, имитируя поклевку. Этого недостатка лишены поплавки, которые крепятся к леске в двух точках, но и преимуществ тоже нет. Такие поплавки чаще всего используются любителями, но если нужно ловить на течении, то придется использовать его, если нет возможности использовать другие сигнализаторы поклевки. Сейчас, специально для снастей дальнего заброса, выпускают особые поплавки. Длина таких поплавков достигает 40 сантиметров и их форма больше напоминает стрелу от лука или торпеду, или же смесь того и другого. Такая необычная форма поплавка стабилизирует его в полете, давая возможность забросить даже легкую оснастку на расстояние до 60-80 метров, причем с достаточно высокой точностью. Длина поплавка, позволяет заметить поклевку даже издалека, что делает такой поплавок идеальным вариантом при ловле на больших расстояниях. В принципе можно использовать любой другой поплавок, но тогда не стоит рассчитывать на дальний заброс. Примерно15 метров, вряд ли получится больше, а на такое расстояние можно забросить даже глухой оснасткой, если длина удочки достаточна.

Оснащение удочки

Если заговорили об удочках, то стоит сказать, что для такого вида ловли, как правило, применяют короткие удилища, от 3 до 4,5 метров. Более коротким удилищем невозможно выполнить достаточно дальний заброс, а более длинное неудобно, да и махать им весь день — довольно утомительное занятие. Удочка должна быть легкой, жесткого, нелегкого строя, то есть гибкой у кончика и жесткой в средней и нижней части. Именно такой строй позволяет выполнить хороший заброс легкой приманки, особенно в ветреную погоду. Если же нужно забросить сверхлегкую насадку на сверхдальнее расстояние, то тут нужно удилище параболического или же полупараболического строя. Лучше использовать штекерные удочки, так как у телескопов строи обычно хуже. Иногда вместо удилища используют спиннинг, если он имеет достаточную длину и подходящий строй. В принципе, разница между удочкой для дальнего заброса и спиннингом заключается лишь в приманке и катушке, которая у поплавочной снасти обычно меньше размером.

Катушка, само собой, безынерционная, другие варианты даже не стоит рассматривать. Лучше использовать мелкую катушку, так как леска для поплавочной ловли обычно значительно тоньше, чем для спиннинга, и наматывать ее придется очень много, либо подматывать под нее более толстую леску, что конечно не очень хорошо — при сматывании, мокрая леска укладывается очень плотно, и, высыхая, сильно деформируется о более толстую леску. Что бы избежать этого, нужно соорудить для катушки бандаж, скажем из пробки, либо хотя бы подмотать изоленты. А лучше всего, использовать мелкую катушку с нестандартной формой шпули – например, Long Cast, имеющую удлиненную, слегка скошенную на конус форму. Так же можно использовать шпулю в виде выпуклого барабана, но лучше всего, подойдет шпуля с обратной конусностью.

Леска, как уже было сказано, используется нетолстая от 0,1 мм, до 0,16, на соревнованиях, либо же от 0,12 до 0,2 мм, при любительской ловле. Лучше всего, использовать качественную тонущую леску — она погружается под воду и на нее не влияет ветер. Если же используется обычная леска, то ее приходится топить, погружая в воду кончик удилища и делая несколько оборотов катушки. Так же можно использовать плетенку — она тоньше, при той же прочности, ее легче забросить, кроме того, она не так подвержена действию ветра. Главное, нужно следить за тем, чтобы полностью намотанная леска не доходила до краёв шпули, как минимум, на пару миллиметров, иначе либо будут бороды, либо не сможете достаточно далеко забросить.

В принципе это все, что стоит сказать, если речь идет о такой снасти, как удочка для дальнего заброса. Огрузка, поводок и крючок с насадкой, такие же, как и для любой другой удочки, и особо ничем не отличается.

Глухой поплавок

Ловля рыбы на дальних дистанциях на поплавочную снасть может производиться и при наличии «глухого» крепления поплавка. Однако сразу следует знать, что она проигрывает «скользящему» типу крепления. Объяснение – в рассосредоточении груза, в помехе эффективному забросу самого поплавка.

Чтобы несколько улучшить ситуацию, необходимо применять снасть, составленную в соответствии с некоторыми требованиями. О них далее в статье.

Для ловли с «глухим» поплавком подойдет штекерное удилище и телескопическое. Первое лучше использовать там, где глубина ловли не превышает 3 м. Если же они больше, – преимущество за телескопическими видами. Наиболее приемлемые из них 5…7 м длиной. Более длинные усложняют работу со снастью из-за своего веса.

Для снасти лучше приобретать фирменные изделия («болонского» типа), наиболее подходящие для работы с «глухим» поплавком и тонкими лесками. Правда стоят они недешево и не всем доступны.

Можно переделать удилище, выпускаемое российскими компаниями или подобное ему. Для этого нужно его кончик заменить «мягким» угольным хлыстиком (типа «Сабанеев», «спортивный»), конец которого следует обрезать (

5 см). На него обязательно устанавливается тюльпан и минимум одно скользящее кольцо.

Катушку лучше использовать безынерционную, небольшого размера. Шпуля на ней должна быть «мелкая», обеспечивающая полную намотку тонкой лески.

Для любительской ловли применяется леска 0,20…0,12 мм, для спортивной – 0,16…0,10 мм. Лучше работают тонущие ее типы, особенно при ветре. Хорошие результаты и при использовании плетенок.

Поплавок в «глухой» оснастке может быть использован классического типа и «скользящий». Основное отличие «глухих» в больших размерах, так как для хорошего дальнего заброса нужны грузила больше 5 граммов. «Скользящий» делают «глухим», ограничивая его подвижность установкой ограничителей рядом с местом необходимого крепления.

Дальность заброса требует (для улучшения видимости) и больших антеннок у «глухих» поплавков. Чтобы не уменьшать чувствительность последнего, антенны устраиваются пустотелыми, с 5…6 мм диаметром. На них делаются вертикальные прорези 1..2 мм шириной для обеспечения выхода воздуха изнутри и приведения ее грузоподъемности к нулевой.

«Глухой» поплавок может быть, как и «скользящий», подгруженным. Это целесообразнее делать при ловле на глубинах 3…4 м и при не активном клеве. Если же глубины больше снасть лучше работает при концентрации всей огрузки на леске внизу, в одном месте.

Примеры оснастки

До места ловли от берега 40 м, глубина до 2 м: общий вес огрузки 6…8 г, из них 1 г на леске, остальное – пригрузка на поплавок. Последний, при ветре, лучше с 1 точкой крепления (подходит «скользящий» тип).

До места ловли от берега 15…20 м, глубина примерно 4 м: огрузка в 5 г располагается на леске, поплавок не пригружается. Если есть течение, последний лучше применять с двумя точками крепления.

До места ловли от берега 20…30 м, глубина 3…7 м: используется длинное удилище, поплавок с 1 точкой крепления и без пригрузки; огрузка 5 и больше граммов.

При ловле мелкой рыбы на глубине 1,0…2,0 м и расстоянии 20…30 м поплавок лучше пригружать. Из общей огрузки в 8 г половина устанавливается на леску, половина на поплавок.

При ловле на плесе реки (глубина 2…4 м, расстояние заброса 15…30 м) и разной по размеру рыбы используется огрузка 8…12 г. Из нее 1 г устанавливается на леску, остальное – для пригрузки поплавка.

Где купить рыболовные снасти

В Москве купить рыболовные снасти для оснащения удочки для дальнего заброса можно в рыболовных интернет магазинах, на рынке «Садовод» (Москва), в торговом центре «Спорт-Хит», а также в ряде оффлайновых магазинов, но будьте бдительны — не покупайте снасти «no name». Лучше немного потратиться и купить товары известных брендов, тем самым избавить себя от неприятностей на рыбалке, в виде неправильно работающей снасти.

Удочка для дальнего заброса, видео

Источник: lovitut.ru

Летняя ловля. Снасть для дальнего заброса

Вы знаете, что на большей части территории РСФСР до 10 июня правилами разрешается ловить рыбу только одной удочкой, да и то с берега. Подобные ограничения есть и в других республиках. Ну а рыба в это время как назло держится подальше от берега и до нее можно достать лишь специально оснащенной удочкой для дальнего заброса насадки. За последние годы такая снасть приобрела массу поклонников среди рыболовов нашей страны. Прообразом ее явилась так называемая проводочная удочка, оснащенная катушкой. Еще во времена Л. П. Сабанеева проводочной удочкой пользовались при ловле на течении с дальним отпуском (проплывом) насадки. Катушечную снасть применяли и в стоячих водоемах, в основном для вываживания такой крупной рыбы как, скажем, карп или сазан, а также при ловле на живца судака и щуки.

Сравнительно недавно, в 1980 г., катушечную снасть стали называть у нас современной. С тех пор московские спортсмены по настоящему взялись за освоение снасти для дальнего заброса. Теперь на большинстве соревнований можно увидеть ее в работе. Хотя я, как тренер, отмечаю, что спортсмены из-за технической сложности ловли используют ее только в критических ситуациях, когда ближние подходы рыбы напрочь перекрыты соперниками — соседями по секторам и на глухую оснастку ловится, как говорится, глухо.

Опираясь на личный опыт и пользуясь сведениями из зарубежной рыболовной литературы, коротко расскажу об устройстве снасти для дальнего заброса насадки и о технике ловли на нее.

Удилища применяются двух типов. Первый тип — так называемые спортивные удилища, оснащенные большим количеством колец, с мягким строем вершинки, рассчитанные на применение лески не толще 0,2 мм и огрузки не более 15 г. Удилища этого типа чаще всего имеют длину 3,6— 4,2 м, реже 7,2—8 м. У коротких удилищ пробковая рукоять, а вместо катушко-держателя установлены два подвижных кольца, с помощью которых катушку можно закрепить на рукояти в любом месте. Пропускные кольца на всех спортивных удилищах облегченные, диаметром в среднем около 4 мм и только первое кольцо имеет диаметр около 15 мм.

Кольца делают из очень прочных материалов. Нужно сказать, что удилища, изготовленные из материала с добавлением углеволокна, стоят пока очень дорого.

К удилищам второго типа я отношу все многообразие любительских удилищ, оснащенных кольцами. Исключение представляют специальные морские удилища, предназначенные для ловли с берега. С их помощью можно забросить насадку на 100 м и даже более.

Любительские удилища отличаются от спортивных конструкцией, материалом, строем и стоимостью. Конструкция, как правило, телескопическая, где каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо; последнее, комлевое, колено является рукоятью удилища и на нем крепится плоский катушкодержатель. Есть модели с катушкодержателем винтового типа, встроенным в комлевое колено (рис. 76). Количество колец соответствует количеству колен плюс одно кольцо, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища за «тюльпаном». Внутренний диаметр колец (начиная от «тюльпана») увеличивается и может быть представлен в виде следующего ряда (мм): 5, 7, 10, 12, 25. Любительские удилища довольно дешевы — их средняя стоимость 40— 60 руб. Изготавливаются они из традиционного материала — стекловолокна, но в некоторые удилища для придания им более жесткого строя добавляется углеволокно. Разумеется, стоимость удилищ резко увеличивается. На дешевые модели ставят металлические или керамические кольца; на дорогие — кольца со вставками из твердых сплавов.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке удилища для дальнего заброса — качество покрытия колец; второе — строй удилища, который должен соответствовать размерам и видам рыб, которых вы собираетесь ловить. Некоторые зарубежные фирмы даже выпускают удилища, специально предназначенные для ловли определенных видов рыб, например карпа, форели, щуки, судака. Иногда приходится подбирать удилище под уже купленную или, как это нередко случается, подаренную катушку. Тогда в зависимости от ее конструкции приобретают удилище с определенным диаметром колец, соответствующим типу катушки. Для безынерционных катушек открытого типа устанавливаются большие кольца из расчета: чем больше диаметр шпули, тем больше диаметр колец. Для безынерционных катушек закрытого типа и мультипликаторов диаметр самого большого кольца не превышает 20 мм. К примеру, у нас продавались зарубежные удилища фирмы «Гермина» (ГДР) и «Маэстро 310» (Индия). Первое рассчитано на безынерционную катушку открытого типа, второе — на безынерционную катушку закрытого типа, так как имеет низко поставленные кольца маленького диаметра. Согласование катушки с удилищем — важное условие гармоничного построения снасти.

Для дальнего заброса используются только безынерционные катушки, ибо только с их помощью можно забросить легкий груз на дальнее расстояние. Безынерционные катушки обладают большей скоростью подмотки по сравнению с инерционными и потому предпочтительнее последних при частых перезабросах насадки. Кроме того, при нагрузках, превышающих прочность лески, с безынерционных катушек автоматически сбрасывается нужное количество лески, что предотвращает ее обрыв. При выборе безынерционной катушки следует обратить внимание на плавность хода — при вращении ручки она должна работать бесшумно. Совершенно не желателен поперечный люфт шпули, хотя небольшой продольный люфт допустим. При быстром вращении возникают биения, чем они меньше — тем лучше. Стальные и латунные шестерни свидетельствуют о высоком классе катушки. Хорошие катушки снабжаются шарикоподшипниками, о чем можно узнать из описания или чертежа, которые прикладываются к катушке. Лесоукладыватель для прочности должен быть хромированным или изготовляться из твердого сплава (тогда он темно-серого или коричневого цвета) или из керамики (красный, малиновый цвет).

Из отечественных катушек подходят «Орион 0,01» и «Орион 102», можно применять и ЛЭМЗ, но эта катушка уступает «Орио-нам» как по техническим параметрам, так и по качеству изготовления. Кроме того, у «Орионов» можно переставлять рукоятку под любую руку.

Из зарубежных образцов подходят любые безынерционные катушки открытого типа со шпулей, внешний диаметр которой около 40—45 мм, с передаточным отношением близким 1:5. Это означает, что при каждом обороте ручки на катушку ложится пять витков лески. Вес таких катушек 250—300 г, вместимость шпули — 200— 250 м лески диаметром 0,2 мм.

Я намеренно воздерживаюсь от перечисления моделей зарубежных открытых безынерционных катушек — их десятки. Можно использовать и закрытые безынерционные катушки, но за счет трения лески дальность полета приманки несколько снижается. Катушки с полузакрытой шпулей довольно редкая вещь, стоят они дорого и ими пользуются в основном высококвалифицированные спортсмены. Из полузакрытых катушек хорошо известны модели шведской фирмы АБУ «Дипломат 601» и «Дипломат 602М» (рис. 77).

Для ловли на тонкую леску все без исключения катушки требуют установки на шпулю прокладок из дерева или пробки (рис. 78). В крайнем случае можно обойтись подмоткой изоляционной ленты или лейкопластыря в таком количестве, чтобы намотанная леска не доходила до края бобины на 3—4 мм. Если леску наматывать заподлицо со шпулей, то при забросе непременно будет образовываться «борода». Я обычно ставлю 50 м лески на один сезон ловли. Если же наматывать на катушку 100 м лески, получается так, что нижние слои намотки, не участвуя в работе, находились под постоянным давлением верхних слоев и деформировались — леска становится ребристой, непригодной для ловли.

При низком уровне намотки леска трется о бортик катушки, тормозится и дальность заброса сокращается.

Оснастка и ее детали показаны на рис. 79. Скользящие поплавки могут быть с одной и двумя точками крепления (см. рис. 30). Многие рыболовы предпочитают поплавки с одной точкой крепления, поскольку пользоваться ими удобнее. В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными. Я же ограничусь описанием только двух наиболее распространенных поплавков с одной точкой’ крепления.

Цилиндрический поплавок очень прост и поэтому популярен. Он состоит, по существу, из одной антенны. Этот поплавок хорош для ловли в стоячей воде, на слабом течении и при малой глубине (рис. 80). Во всех остальных случаях можно пользоваться поплавком, изображенным на рис. 80, 2.

Он, как видим, сложнее по форме и состоит из антенны, киля и тела. Антенна чаще всего изготавливается из запаянных пластмассовых трубочек для коктейля или соломинок, позаимствованных из ручки старого веника. Тело поплавка вытачивается из бальсы, пенопласта, пробки. Киль делают из плотной древесины или пластмассы. Он может быть и металлическим. На рис. 81 показан один из вариантов киля, изготовленного из латуни (дюралюминия). Верхняя часть киля цилиндрическая, нижняя — плоская с дырочкой вместо колечка. В чашечку киля плотно вставляется антенна, а сверху на нее и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются водостойким клеем или эпоксидной смолой. Если киль изготовлен из мягкого материала (бальсы, липы и др.), то он оканчивается проволочным колечком желательно из нержавеющей проволоки диаметром 0,3— 0,4 мм. Ножки у колечка не должны быть короче 20 мм, чтобы прочно соединяться с килем. Нужно иметь в виду, что колечко под большой нагрузкой часто выскакивает и, как правило, в самый ответственный момент ловли.

В рыболовной практике последних лет большинство поплавков для дальнего заброса делают с внутренней огрузкой. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый киль заполняют свинцовыми дробинками или подматывают полоски свинца. Поплавки с внутренней огрузкой, сосредоточенной в нижней части киля, при забросе летят очень хорошо. В полете они напоминают стрелу. Упав в воду, подгруженный поплавок сразу же занимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, хорошо виден. Не-подгруженный же поплавок во время опускания насадки лежит на воде и его практически не видно.

Есть и еще одно преимущество. Подгруженный поплавок обладает повышенной устойчивостью и во время различных манипуляций со снастью сохраняет вертикальное положение. Величина внутренней огрузки зависит от условий ловли. Чем меньше глубина и скорость течения, тем тяжелее должна быть внутренняя огрузка поплавка,-а грузило соответственно легче. И наоборот.

При ярком освещении заметную роль играет окраска антенны. Верхнюю ее часть — 2—3 см — окрашивают в яркий оранжевый или красный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Оставшуюся часть поплавка окрашивают в любой нейтральный цвет. Ватерлиния поплавка должна проходить по границе красного и белого цвета.

При сумеречном освещении и в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии цвета антенны становята «отстрелить» — оборвать при неудачном забросе — проще простого. Поэтому, осваивая технику дальнего заброса, на первых порах нужно быть готовым к вынужденному купанию, чтобы достать из водоема оторвавшийся поплавок. При освоении дальнего заброса советую вам выбирать такое место, на котором оторвавшийся поплавок прибивало бы к берегу волной.

Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки (см. рис. 79). После ловли его легко можно снять и убрать в пенал (рис. 82, 83). Изготовление застежки из сталистой проволоки диаметром 0,3— 0,4 мм не представляет особой сложности. Некоторые рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но мне он кажется лишним и применять его, по моему мнению, совсем не обязательно.

Вес огрузки скользящего поплавка складывается из веса основного груза, веса стопорных дробинок, веса подпаска и веса внутренней огрузки поплавка (если она есть). Подпасок, как и в обычной глухой оснастке, представляет собой имеющую прорезь дробинку диаметром 3—4 мм и устанавливается на леске с таким расчетом, чтобы ее можно было передвигать с некоторым усилием.

Основной груз обычно концентрируется в одном месте и составляется из крупных дробин диаметром 4—5 мм или из скользящих «оливок», которые наглухо стопорятся небольшими с прорезью дробинками, чтобы «оливки» не бились одна <> другую, а также не повреждали стопорные дробинки. Между «оливками» и дробинками помещают отрезки радиоизоляции или авиамодельной резины (см. рис. 79). Хороший груз получается и из полосок свинца размером 8X20 мм, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузики рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком зачастую отрывается и теряется огрузка.

В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва оснастки уменьшится, основной груз можно будет делать из набора скользящих или сменных «оливок» (рис. 84). Внутри сменных «оливок» должна проходить проволочка диаметром 0,8—1 мм, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии чуть большем длины поплавка ставят маленькую дробинку. Она предохраняет поплавок от ударов об основной груз во время заброса. Добавлю к сказанному, что почти все грузики рыболовы мастерят сами и хранят в коробке (рис. 84, а).

Бусинка — обязательная деталь оснастки, предотвращающая проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы; стеклянные бусинки гораздо хуже, так как часто раскалываются. Отверстие в бусинке должно быть не меньше 0,3 мм, а диаметр самой бусинки — 2—3 мм. Глубина спуска определяется положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти для дальнего заброса у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается. Слабо же затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое местоположение на леске.

На рис. 84 показан один из способов вязки стопорного узла. Он вяжется так же, как и узел, которым обычно привязывают леску к крючку с лопаточкой, только вместо лески берется нитка, которую накладывают на леску, как на цевье крючка. Очень удобно завязывать стопорные узлы заранее и хранить про запас на отрезке радиоизоляции (рис. 85). При необходимости их легко можно перенести на леску. Стопорные узлы лучше всего вязать из бумажной или шерстяной нити; капроновая и шелковая нити хуже, так как изготовленные из них узлы скользят по леске.

Размеры стопорного узла определяются толщиной нити и количеством оборотов (петель) в узле. Концы нитей после затяжки узла подрезают так, чтобы оставались кончики длиной 3— 4 мм, за которые в случае необходимости можно под-затянуть узел при помощи пинцета. К тому же узел ? .кончиками ниток хорошо виден на леске и его можно легко найти, когда приходится менять ялину спуска.

Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно рроходят любые узлы. При маленьких кольцах, которыми оснащаются спортивные удилища, приходится вязать миниатюрные стопорные узлы из тонкой нити диаметром 0,15—0,17 мм.

А теперь перейдем к компоновке деталей оснастки. При самостоятельном изготовлении поплавков для дальнего заброса их обычно делают партиями. Каждая партия состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковая огрузка. Если комплекты получились одинаковой грузоподъемности, то с огрузкой не будет проблем. Если же грузоподъемность всех имеющихся у вас поплавков различна, то к каждому из них нужно подобрать соответствующую огрузку и промаркировать тем же знаком, что и поплавок. Хранят огрузки на леске вместе с поплавком или в отдельных пронумерованных коробках.

С чего же следует начать после прихода на водоем? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску с запасом 3— 4 м. Затем с учетом приблизительной глубины в месте ловли завязать скользящий узел. Если место ловли изучено заранее, то скользящий узел лучше всего завязать еще дома в спокойной обстановке, так как это очень капризная деталь оснастки.

При большем или меньшем расстоянии участятся перехлесты поводка за основной груз. Затем на конце лески вяжут петельку для крепления поводка и рядом с узлом ставят подпасок. Отступив от основного груза на длину поплавка, закрепляют ограничительную дробинку. Теперь остается прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно приступать к ловле.

Но не будем с этим спешить и сначала потренируемся в забросах оснастки на меткость. Прежде всего нужно наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе производить забросы.

Когда забросы пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать дальность полета оснастки. Второе, чему следует научиться, — это останавливать оснастку в намеченной точке водоема. Напоминаю, что перед каждым забросом надо устанавливать оптимальную длину свиса лески (расстояние от «тюльпана» до крючка). Средний свис равен 100—120 см; он зависит от длины удилища и от индивидуальных навыков рыболова.

Научиться забрасывать приманку на 20 м и даже дальше — довольно просто. А вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2—3 м на таком расстоянии дело непростое. Для этого нужно основательно потренироваться.

На рис. 86 показаны фазы заброса через голову. Это самый простой прием, с него и надо начинать, тем более что он дает минимальное боковое отклонение от намеченной линии полета приманки, или, как говорят рыболовы-спортсмены, наименьший разброс.

Приготовившись к забросу, откройте лесоукла-дыватель, предварительно захватив леску указательным пальцем правой руки, и сделайте им несколько движений, будто бы вы взвешиваете огрузку. Тем самым вы проверяете свободный ход лески в кольцах. Если он есть — смело забрасывайте. Если же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте, что произошло. Как правило, это означает, что леска захлестнулась за «тюльпан».

Близкий заброс — на 15—20 м — можно выполнять одной рукой, дальний — двумя руками. Первое время вам надо учиться вовремя отпускать леску с пальца и перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживают, но тогда насадка будет чаще цепляться за основной груз или за подпасок.

После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке леска, а точнее — при первом обороте катушки. Если леска будет провисать, то после первого оборота катушки образуется, петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае дело кончится образованием «бороды», в худшем — обрывом лески и последующим за ним «заплывом» за поплавком. Подматывая леску, держите кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.

На рис. 87 показан удильщик, выполняющий боковой заброс, применяющийся при ловле на течении и при помехах справа. Рис. 88 знакомит вас с катапультным забросом, или, как его еще называют, забросом из-под руки. Им пользуются только в тех случаях, когда над головой нависают ветки деревьев или есть другие помехи и когда насадку нужно положить на воду очень мягко примерно в 10—15 м от берега. При таком забросе рекомендуется соблюдать максимальную осторожность, чтобы крючок не вонзился в левую руку.

Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок боится использовать упругие свойства удилища. Его пугает перспектива оборвать леску и потерять поплавок. Движения рыболова становятся скованными, неуверенными.

Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания и попадания в намеченную точку водоема станет доставлять удовольствие.

Вы не пожалеете, если послушаетесь моего совета и постараетесь выработать в себе привычку после выполнения заброса бесшумно закрывать дужку лесоукла-дывателя левой рукой, а не поворотом ручки с неизбежным щелчком. Бесшумная работа лесоукладывате-ля продлит срок службы катушки.

Источник: bibliotekar.ru

Поплавочная удочка и снасть для дальнего заброса

Несомненно, страсть к рыболовству заложена в мужчине на генетическом уровне. Даже в наше время, когда в каждом супермаркете можно купить рыбу на любой вкус, вряд ли найдется равнодушный к этому занятию человек.

В этой статье мы поговорим о классической поплавочной удочке и ее разновидности, коей является поплавочная снасть для дальнего заброса.

Поплавочная удочка

К настоящему времени изобретено огромное количество способов, позволяющих выловить рыбу из водоема. Но все начиналось с нее – с обычной поплавочной удочки. Из чего же состоит это «устройство» и как его правильно снарядить?

    Удилище. Для изготовления этой части удочки сегодня применяют такие прогрессивные материалы, как стекловолокно и углепластик. Это позволяет сделать удилище легким, но при этом достаточно длинным и прочным. Если вы только осваиваете азы рыболовства можно купить удилище из стекловолокна длиной от 4-х до 6-ти метров телескопического типа.

Если ловля ведется со дна реки, применяют скользящее грузило. Такой вариант позволяет забросить удочку очень далеко. При этом поплавок не используется, поклевку определяют по движению кончика удилища.

  • Крючок. Размер крючков напрямую зависит от размеров рыбы, которую вы хотите поймать. На рыбалку лучше брать набор из нескольких крючков разного размера, тогда вы легко сможете подстроиться под ту рыбу, которая находится в месте ловли. Крючки отличаются и длиной цевья. Тут необходимо «нащупать» оптимальный вариант: короткое цевье лучше для подсечки, но на длинном лучше держится наживка. При ловле «на живца» часто пользуются тройными крючками.
  • Ловля красноперки на поплавочную удочку. Об этом вы можете прочитать в нашей статье.

    А здесь вы прочитаете про технику ловли на джиг.

    Для ловли рыбы с лодки или с бережка, расположенного прямо у воды, обычная удочка вполне годится. Но если перед вами мелководье или водоем у самого берега сильно зарос и чистая вода находится достаточно далеко (до 30-ти метров) – необходима более «дальнобойная» снасть: поплавочная удочка для дальнего заброса.

    Удилище удочки для дальнего заброса, как и обычной, оснащается кольцами на высокой ножке и катушкодержателем. Его длина составляет от 3,6 до 4,5 м. Вершинка удилища – мягкая, рассчитана на леску толщиной не более 0,2 мм и грузило массой до 15 г. В более дорогих вариантах к стекловолокну, из которого изготавливается удилище, для прочности добавляется определенное количество углеволокна. Кольца на них также устанавливаются более «продвинутые», их структура улучшена твердосплавными вставками.

    Поплавочная снасть для дальнего заброса оснащается только катушками безынерционного типа. Именно такая конструкция позволяет забросить снасть с пятиграммовым грузилом на расстояние 25-30 м.

    Все составляющие необходимо склеить между собой эпоксидной смолой или водостойким клеем. В последнее время широко распространена практика применения поплавков со встроенной огрузкой. Киль такого поплавка выполняется из тяжелых металлов, либо в его полость засыпают некоторое количество свинцовой дроби. Наличие внутренней огрузки дает такие преимущества:

    • снасть очень хорошо забрасывается;
    • поплавок сразу же принимает вертикальное положение;
    • груз, находящийся внутри, делает поплавок гораздо более устойчивым, он не ложится во время подергивания или перемещения снасти.

    Глубина погружения крючка после заброса определяется положением на леске стопорного узла, который вяжется из шелковой нити или лески большего диаметра. Чуть ниже этого узла перед поплавком находится бусинка, диаметр которой превышает внутренний диаметр петли поплавка (обычно около 3-х мм). Упираясь одной стороной в стопорный узел, а другой – в петлю поплавка, бусинка фиксирует глубину, на которую опускается крючок.

    Ловля маховой удочкой. Об этом виде ловли читайте в нашей статье.

    А в этой статье вы прочитаете про ловлю на вращающиеся блесны.

    Как собирается поплавочная удочка для дальнего заброса?

    Оказавшись на водоеме, необходимо проделать следующие действия:

    1. На удилище следует закрепить катушку, а леску продеть в кольца так, чтобы был небольшой запас (3-4 м).
    2. После приблизительной оценки глубины места ловли на леске затягивают стопорный узел.
    3. Теперь леску нужно последовательно продеть в бусинку, петлю поплавка (ее еще называют «застежкой») и в элементы грузила (стопорные дробинки и «оливки»). Иногда в качестве грузила используют свинцовые пластины. В этом случае их обжимают на леске с помощью пассатижей.
    4. На леску одевается подпасок. Это горошина из свинца, ее размещают на расстоянии 40-60 см от основного груза. Подпасок обжимают таким образом, чтобы для его перемещения вдоль лески требовалось некоторое усилие.
    5. Завершающий этап: на конце лески делаем петельку, в которую продевается поводок с крючками.

    Все, теперь поплавочная снасть для дальнего заброса готова. Остается нацепить наживку и забросить ее в нужное место. Удачной вам ловли!

    Скользящая оснастка поплавочной удочки. Об этом читайте здесь.

    Тут рассказано, как сделать скользящий поплавок своими руками.

    Источник: lovisam.net

    Важный выбор поплавка для дальних забросов

    Когда на рыбалке необходимо забросить снасть на порядочное расстояние от берега, используется фидерное удилище с кормушкой или поплавочная снасть для дальнего заброса. У каждого из этих вариантов есть свои приверженцы. Сегодня поговорим о поплавочной ловле.

    Какую дистанцию считать дальней?

    Однозначного ответа на вопрос, вынесенный в подзаголовок статьи нет. Кто-то и тридцать метров считает средней дальностью, а кому-то и двенадцать далеко. Скорее всего, дальняя дистанция ловли это расстояние, на которое нельзя забросить снасть обыкновенным маховым удилищем. Все дистанции ловли, требующие использования безинерционной или мультипликаторной катушки, можно отнести к дальним.

    Таким образом, если вы пришли на водоем с четырехметровой болонской удочкой, а дистанция ловли составляет больше десяти метров, то это уже можно считать дальним забросом и специального построения снасти.

    Другое дело – дистанции сверхдальние. Это расстояния, для заброса на которые приходится применять дополнительные ухищрения, такие как специальные поплавки, катушки и другие элементы оснастки.

    Факторы, влияющие на дальность

    Для того чтобы удочка для дальнего заброса правильно выполняла возложенную на нее задачу, нужно рассмотреть факторы, которые влияют на заброс.

    • Длина удилища. Чем длиннее бланк, тем при забросе больший путь проходит его кончик, а значит и придает большую начальную скорость при забросе. Но гонясь за длиной, нужно понимать, что для человека разного роста и физической силы комфортны разные бланки. Например, при росте в 180 сантиметров оптимальной будет удилище в 3,90-4,50 метра.
    • Жесткость или строй удилища. Считается, что параболические бланки бросают легкие приманки чуть дальше, чем звонкие, жесткие хлысты.
    • Толщина лески. Здесь уместно сказать, что тонкая леска испытывает меньшую ветровую нагрузку и легче проходит сквозь кольца удилища. Это обеспечивает увеличенную дальность заброса. Но слишком тонкие лески в качестве рабочих применяют редко. В основном их размерность лежит в пределах 0,12-0,18 миллиметров.
    • Шок лидер. В случае ловли на сверхдальних дистанциях, появляется необходимость применения этого элемента снасти. Для поплавочных удочек его диаметр обычно 0,18-0,22 миллиметра.
    • Форма поплавка. Поплавки для дальнего заброса по форме больше напоминают боевые снаряды, чем элементы рыболовного оснащения. Они очень длинные, порой достигают сорока сантиметров, из которых примерно одна треть приходится на утолщенное тело, а остальную длину составляет крепкая длинная антенна.
    • Огрузка оснастки. Правильно распределенная огрузка позволяет забрасывать снасть дальше. Для глухого монтажа свойственно сдвигание груза к поплавку, а для скользящего – ближе к поводку. Поэтому часто при устройстве скользящей снасти для дальнего заброса применяют скользящую по леске оливку.
    • Катушка. При прочих равных условия коническая шпуля на катушке позволяет делать более дальние забросы за счет быстрого схода лески.

    Учтя эти нюансы, вы сможете правильно сделать монтаж удочки для дальнего заброса своими руками.

    Построение снасти

    Приняв во внимание все вышеизложенное, выполняем монтаж глухой оснастки для дальнего заброса. Отличия, которые нужно сделать при построении скользящего варианта, опишем чуть ниже.

    Итак, вот последовательность действий, для того чтобы правильно собрать снасть для дальнего заброса:

    1. Выбираем поплавочное, болонское или матчевое удилище длиной около четырех метров.
    2. Ставим на него катушку средней с коэффициентом 3000 по Шимано и конической шпулей.
    3. Оснащаем шпулю монофильной леской диаметром в 0,14 миллиметров.
    4. Пропускаем леску сквозь пропускные кольца удилища.
    5. Крепим поплавок на рабочую леску, применяя тот способ, который подходит для выбранного поплавка.
    6. Огружаем поплавок под нужные условия ловли. Ставим ниже него несколько дробинок разных видов, вес которых постепенно уменьшается к поводку. Самый последний грузик – подпасок – должен притапливать наш поплавок всего на пару сантиметров.
    7. Вяжем поводок с крючком.

    Особенности скользящей оснастки

    Скользящую оснастку для дальнего заброса нужно делать в том случае, когда глубина в точке ловли равна или превышает длину бланка. Использование глухого монтажа затрудняет и делает невозможным дальний заброс из-за большой длины свисающей лески. В этом случае используется дальний заброс со скользящим поплавком.

    При монтаже снасти поплавок крепится на леску между двумя стопорами. Они могут быть фабричными, изготовленными из силикона, но многие рыболовы вяжут вместо них своими руками стопорные узлы. Узлы более универсальны, чем силикон, их можно завязать на уже готовой снасти, а вот если вы забыли поставить бусинку, вам придется делать весь монтаж заново.

    Немного по-другому выглядит и схема огрузки скользящей снасти. Чуть ниже поплавка ставится стабилизирующая дробинка, которая придает поплавку вертикальное положение. Кстати, поплавок для скользящей оснастки может быть и самоогруженным. Ниже стабилизатора на леску надевается скользящая по леске оливка, вес которой близок к грузоподъемности поплавка. У поводка оливку стопорят одной или несколькими мелкими дробинками-подпасками.

    Поплавок для дальника

    Все виды дальнобойных поплавков, изготовлены ли они фабричным способом или своими руками, сводятся к веретенообразной продолговатой форме. Изменяются лишь пропорции и способы крепления их к леске, да еще некоторые из них огружаются сменными шайбами-грузилами, которые накручиваются на вмонтированный в тело металлический стерженек с нарезанной на нем резьбой.

    Некоторые модели поплавков для стабилизации в полете оснащаются крыльями наподобие стрелового оперения и принимают вид крылатых ракет средней дальности. Особенно хороши они при использовании в ветреную погоду.

    В моделях поплавков для глухой оснастки часто вклеивается металлический киль. Он служит и для крепления к леске при помощи кембриков и для утяжеления нижней части изделия с целью повышения дальности заброса.

    Такие поплавки очень чувствительны при правильно выполненной огрузке. По сути, эти виды поплавков напоминают модернизированное гусиное перо, которое долгое время в России считалось идеальным по чувствительности.

    Теперь немного расскажем о том, какой вес поплавка и оснастки монтировать на удочку. Так как условия ловли могут быть различными, то при использовании глухой оснастки целесообразно иметь поплавки весом от шести до двадцати граммов, которые крепятся к леске при помощи карабина. Карабин в данном случае цепляется за скобу, которая вставляется в кембрики, передвигающиеся по леске.

    Для каждого из них нужно заготовить вставки из лески с набором дробинок под разные веса, оснащенные вертлюгами с карабинами. Тогда на рыбалке вы можете легко варьировать свою снасть, отстегивая и пристегивая нужную вставку и поплавок. Намотав каждую вставку на мотовильце, подписываете его и крепите к нему резинкой подходящий поплавок.

    Источник: lovlyavsem.ru

    Как ловить удочкой с дальним забросом

    Какой бы хорошей ни была бы обычная удочка для ловли рыбы, очень часто на рыбалке появляются такие моменты, когда помочь она не в силах. Как правило, это касается таких мест на водоемах, где надо забросить удочку как можно дальше, либо в процессе ловли постепенно стравливать леску с обычной удочки, а это не всегда бывает удобно и возможно. Поэтому, жизнь и рыбацкая практика показали, что обычная удочка для этого подходит слабо. Если вообще подходит. Поэтому, в этой ситуации выход только один – удочка для дальнего заброса. На данный момент различают 2 вида таких удочек: удочка со скользящим поплавком и с глухозакрепленным поплавком. Вообще, при всей похожести такой удочки от обычной, у нее имеются свои отличия, определить которые с первого взгляда получается не у всех.

    Но это, так сказать, прелюдия… А в целом, как выглядит удочка для дальнего заброса? В принципе, в её внешнем виде нет ничего необычного. Удилище представляет собой обычный «телескоп», длина которого в разобранном состоянии достигает 3-5 метров. Если длина удилища будет слишком короткой, то можно не сомневаться в том, что хорошего заброса просто не получится. В этом случае более производительным в отношении качества заброса получается длинное удилище, хотя и у него в этом отношении имеются свои недостатки. Ведь размахивать такими удилищами целый день на рыбалке – занятие не из легких.

    Из этого следует, что удилище должно быть максимально легким, с жестким строем. Кончик его должен быть гибким. Если все эти условия при покупке удилища для дальнего заброса выполняются, то при наличии на крючке легкой приманки заброс можно выполнить очень точно. В том случае, если насадка максимально легкая, а забросить ее необходимо на сверхдальнее расстояние, то выполнить такой заброс поможет удилище с параболическим или полупараболическим строем. Правда, для этого лучше всего подойдут штекерные удилища, а не «телескопы». Довольно неплохо показывает себя обычный спиннинг для выполнения такого заброса. Это тоже надо учитывать при выборе и оснастке удилища.

    Какой должна быть катушка

    А какими же должны быть катушки для дальнего заброса? В любом случае ответ один – только безинерционными. Все катушки других типов можно засунуть куда подальше. Конечно, слишком большая катушка для такого удилища не понадобится, поэтому наиболее оптимальный вариантом будет катушка небольших или средних размеров. Правда, если вы захотите приобрести дешевый вариант такой катушки, то бывалые рыбаки делать это не советуют. Ибо, как известно, скупой платит дважды.

    Безинерционная катушка в обязательном порядке должна иметь 3-4 подшипника, которые должны устанавливаться в ручке и в ролике укладывателя лески. Что же касается лескоукладывателя, то он должен быть изготовлен из качественного и твердого сплава, который покрывается нитридом титана для большей прочности. Не менее важно и наличие фрикционного тормоза. Если предстоит ловить рыбу мелкую или среднюю, то подойдет катушка с переднерасположенным фрикционом. А вот если предстоит рыбалка на более крупную рыбу, которая при вываживании может делать резкие рывки в стороны, желательно устанавливать катушку с передним и задним фрикционными тормозами.

    Т.о. средний диаметр катушки должен быть в пределах 40 мм. Желательно чтобы катушка была открытого типа. В принципе, могут подойти и «безиинерционки» закрытого типа, однако в этом случае в процессе заброса леска начинает тереться о защитный кожух, тем самым снижая дальность полета.

    Вообще, некоторые рыбаки советуют использовать только катушку небольших размеров. Дело в том, что для ловли на поплавочную удочку используется более тонкая леска, нежели леска для ловли на спиннинг. Правда, наматывать ее приходится много, а если такая леска намокает, то укладка ее производится неплотно, что впоследствии ведет к образованию узлов и «барашков» на ней. Поэтому, многие рыбаки, перед тем как наматывать леску на катушку, сооружают на ней самодельный бандаж или же просто подматывают изоляционную ленту.

    Поговорим о поплавках и оснастке

    Причем, такая прокладка (бандаж) должна иметь такую толщину чтобы, когда на нее намотать леску, она бы не доходила до края бобины на 3-4 мм. Если это условие при намотке катушки игнорировать, то заброс может не получиться по причине соскальзывания лески с катушки и образования «парика».

    Надо сказать, что на данный момент удочка на дальний заброс со скользящим поплавком является самым лучшим вариантом «на дальняк». Ее преимущество заключается в том, что ловить ей можно практически на любых глубинах. Тем не менее, лучшие результаты данный тип удочки показал на тех водоемах, где совсем или почти совсем нет течения. В том случае, если течение все же есть, то лучше всего подойдет удочка с фиксированным поплавком. Т.е. таким, который крепится к леске не в одной, а в двух точках.

    Дело в том, что если на течении ловить именно с помощью скользящего поплавка, то все неровности дна и подводные коряги будут приводить к тому, что поплавок будет нырять, красиво имитируя настоящую поклевку.

    Хотя, промышленность на данный момент выпускает специальные поплавки для удочек дальнего заброса. Они отличаются от обычных поплавков, прежде всего своей длиной, которая в некоторых случаях может достигать 40 см. А по форме такие поплавки больше напоминают не привычный для нас поплавок, а стрелу. Видимо, усе это делается неслучайно, т.к. и форма и его размеры позволяют максимально выравнивать его в полете. А это значит, что забрасывать можно на рекордное расстояние – в 60 , а то и в 80 метров. А такая необычная длина позволяет наблюдать такой поплавок на значительном удалении от берега.

    А что остальная оснастка удочки для дальнего заброса? Здесь надо сделать некоторое отступление, касающееся того, что подбирать ее необходимо конкретно для каждого способа ловли. Говоря другими словами, грузила, поплавки, крючки и т.д. надо цеплять такими, чтобы они максимально соответствовали определенным условиям ловли рыбы. Из этого следует, что одна удочка на дальний заброс должна иметь как можно больше вариантов оснастки.

    К примеру, грузик должен быть таким, чтобы его и видно не было, и он был бы компактным. Цвет его должен быть темным, чтобы он не показывал под водой бликов. В идеальных случаях на леску такой удочки можно нацепить одно грузило. Причем, будет намного лучше, если оно будет скользящим, т.е. по леске скользить плавно и без проблем. Однако для ограничения скольжения необходимо сделать специальный стопор, который крепится к специальной петле на леске. Надо сказать, что использование скользящего грузила способно сделать снасть очень чувствительной даже к практически незаметным поклевкам.

    Леску надо подбирать по катушке. Идеальной леской будет нетолстая леска, диаметром 0,1 – 0,16 мм. Хотя, рыболовы-любители нередко используют леску 0,12-0,2 мм. Чтобы на поведение лески после заброса удочки не оказывали влияние погодные условия, в частности ветер, она должна быть тонущей. В принципе, можно использовать и обычную леску, однако ее надо предварительно утопить, для чего достаточно погрузить в воду кончик удочки и провернув ручку катушки на несколько оборотов.

    Некоторым рыбакам нравиться использовать для таких целей мононить, которая в последнее время становится все популярнее. Однако в этом случае желательно следить за тем, чтобы, когда мононить будет полностью намотана на катушку, она бы не доходила бы до конца шпули на 2-3 мм. Если будет больше, то при забросе на леске будет появляться «борода».

    Надо ли говорить о том, что качество крючков должно быть отменным. Причем, их жало должно слегка загибаться внутрь. Желательно приобретать фирменные крючки, а не китайский «ширпотреб».

    Некоторые секреты дальнего заброса

    В процессе ловли рыбы на дальний заброс особое внимание надо уделять насадкам. И прежде всего к этому относится надежное крепление насадки на крючке. В противном случае, во время заброса насадка попросту слетит с крючка и «грош цена» будет такой рыбалке. Если перечислять более-менее подходящие насадки для дальнего заброса, то к ним в первую очередь можно отнести опарыша, мотыля, навозного или дождевого червя, пареную пшеницу, горох и им подобные насадки.

    Если имеется необходимость в прикормке рыбы, то бросать ее необходимо в одно и то же место так, чтобы при наличии течения поплавок проходил через это место. Поэтому, забывать место прикормки не следует. А вот для этого надо четко зафиксировать леску, чтобы при забросе она попадала точно в место прикормки или около него.

    Вообще, надо сказать, что на первый взгляд ловить рыбу на дальний заброс — дело легкое. Хотя это совсем не так. Новичкам на первых порах надо иметь не одну, а 2 удочки для дальнего заброса. Дело в том, что без привычки можно в процессе заброса легко запутать снасти на удочке. Поэтому, чтобы не наломать «крупных» дров, такую удочку надо отложить в сторону и использовать вторую. А уже когда немного успокоитесь или станет больше времени, то можно начать распутывать снасти.

    Итак, с чего надо начинать, когда вы приходите на рыбалку? Сначала надо разобрать удочку и закрепить на нем катушку, если этого не было сделано ранее. На леске надо завязать скользящий узел. Если вы уже знакомы с местом для ловли рыбы, то такой узел лучше всего вязать заранее, так сказать, в спокойной обстановке.

    Когда оснастка будет готова, надо без насадки попробовать забрасывать удочку в заранее намеченное место. Чтобы заброс получился точным, на противоположном конце водоема желательно наметить ориентиры, чтобы глазу во время заброса было за что «зацепиться». Когда все забросы будут ложиться по одной линии, можно постепенно увеличивать дальность заброса. Но и это еще не все. Ведь надо уметь делать так, чтобы снасти падали в заранее намеченное место.

    Перед тем как осуществлять заброс, надо стараться выставлять оптимальную длину свиса лески. Свис лески, напрямую зависит от длины удочки и от индивидуальных качеств рыбака. Но в любом случае, свис не должен превышать 1-1,2 метра. Надо сказать, что забрасывать снасти как можно дальше можно без особых на то проблем. А вот что касается точного попадания в одну и ту же точку, которая образно говоря, представляет собой круг, имеющий диаметр 2-3 метра, то осуществить это очень тяжело на первых порах. Т.о. чтобы заброс получился более-менее точным, надо тренироваться и тренироваться. И не один раз.

    Видео — дальний бросок

    Заключение

    Интересно, что неопытные рыбаки во время осуществления дальнего заброса очень часто совершают одну и ту е ошибку. Т.е. не стараются использовать пружинящие свойства удочки. А если пренебрегать этим, то сам заброс получится неудачным и скованным. Более того, перед забросом надо внимательно следить за направлением ветра. Желательно, чтобы ветер дул или в спину или в лицо. В таком случае насадка не будет отклоняться от намеченного места заброса.

    Вообще, при внимательном изучении ловли рыбы с использованием дальнего заброса можно заметить, что сложность такого способа находится на втором месте после ловли нахлыстом. Хотя, трудность ловли обязательно дает результаты, такие дорогие «сердцу» каждого рыбака.

    Источник: dlyaribakov.ru